Руководства, Инструкции, Бланки

руководство по заточке ножей

Категория: Руководства

Описание

Как правильно точить ножи бруском: инструкция

Как правильно точить ножи бруском: инструкция

February 2, 2014

После долгого использования на кухне любой нож нуждается в заточке. Многие, чтобы сделать это быстро, прибегают к использованию специального точильного диска, который приводится в действие электромотором. В случае его отсутствия наиболее отчаявшиеся пытаются наточить ножи с помощью напильника и даже наждачной бумаги. А вот как правильно точить ножи бруском, знают немногие.

Данный процесс несложный, но довольно кропотливый, требует усидчивости и небольшой сноровки, которая приходит с опытом. Перед тем как правильно точить ножи бруском, необходимо грамотно подобрать бруски. Всего для заточки понадобится два бруска: один крупнозернистый, а второй мелкозернистый. В процессе необходимо постоянно держать лезвие ножа мокрым. Лучше всего его смазывать минеральным маслом, но при отсутствии такового под рукой, можно и обычной водой.

Также, перед тем как точить ножи камнем, поищите кусок кожи. В данном случае можно использовать старый ремень. Точнее, понадобится лишь его тыльная сторона, которая не обработана и напоминает замшу.

Выбор угла заточки

Перед тем как приниматься за дело, необходимо определить, под каким углом будем затачивать нож. Диапазон довольно широкий и лежит в пределах от 15 до 45 градусов. Выбор осуществляется в зависимости от качества стали, из которой сделан нож, и от того, с какой целью он будет в дальнейшем использоваться.

Также необходимо учитывать и следующую особенность. Чем меньше угол, под которым вы заточите нож, тем быстрее он затупится. Это можно объяснить тем, что кромка острого ножа быстро закругляется, либо, что ещё хуже, крошится.

Как постоянно выдерживать одинаковый угол?

Разберемся теперь, как правильно точить ножи бруском. Для начала поместите брусок на стол и зафиксируйте неподвижно. Затем расположите лезвие ножа по отношению к бруску под нужным вам углом. Передвигайте лезвие по бруску только в одном направлении, например от себя, стараясь выдерживать заданный угол. Сразу можно отметить, что это сложно. Поэтому лучше не спешить, а делать все плавно.

Неопытным можно дать такой совет. Изготовьте из деревянного бруска клинок, угол которого бы соответствовал необходимому углу заточки. Положите лезвие на деревянный клин и вместе с ним передвигайте нож по бруску.

Сначала необходимо взять брусок с крупным зерном. Перед работой смочите его водой или маслом, о чем упоминалось выше. Точите лезвие до появления так называемого заусенца по всей длине. Для того чтобы определить его наличие, просто проведите ногтем по обратной стороне, которая не подвергалась заточке, от обуха к кромке. Также проведите заточку с обратной стороны, после чего заусенец должен загнуться в другую сторону. То же повторите с мелкозернистым бруском. После этого заусенец станет немного мельче.

В третий раз повторите манипуляцию с бруском, у которого мелкое зерно. В результате заусенец ещё уменьшится. Чтобы окончательно от него избавиться, используйте кожу с тыльной стороны.

Таким образом, прочитав данную статью, вы уже знаете, как правильно точить ножи бруском. Однако существует еще масса способов сделать нож острее. Это могут быть и специальные точилки, которые продаются в любом подземном переходе. А вот чем лучше точить ножи, человек понимает только с опытом, перепробовав целый арсенал приспособлений.

руководство по заточке ножей:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как точить нож правильно, инструкция по заточке ножей


    Любой нож когда-нибудь приходится точить. Если вы собираетесь делать это на электромоторе с диском, поискать какого-нибудь знакомого чтобы он сделал это за вас, или воспользоваться напильником, наждачкой и случайно оказавшимся в наборе китайских кухонников китайским же мусатом, то сразу скажу – культурные люди так не поступают! Точить свой нож надо только самому, и делать это хорошо.

    Потребуется не так и много:

    1.Два бруска – мелкозернистый и крупнозернистый.

    2. Минеральное масло или вода, лучше масло. Лично я использую автомобильное для двигателя, пока еще не кончилась у меня канистра. К сожалению оно слегка ядовитое, посему в следующий раз поищу чего поэкологичнее.

    3. Кусок кожи, идеальный вариант – старый ремень. А еще лучше его приклеить к доске гладкой стороной вниз, замшевой вверх.

    Дальше придется определиться с углом, на который будет осуществляться заточка. Вариантов в общем-то широкий диапазон, примерно от 15 до 45 градусов. Тут много зависит от качества стали, твердости материала который предстоит резать, да и от личных предпочтений. Со временем и опытом я сам научился понимать какой угол лучше для меня в том или ином случае. Конкретных рекомендаций давать не буду, повторяю что это все индивидуально и приходит с опытом. Скажу только, что гнаться за минимальным углом заточки не стоит. Чем острее нож заточен, тем быстрее затупится. Нож с заточкой 45 градусов будет резать хоть и не очень охотно, зато долго. А с заточкой в 15 градусов кромка быстро закруглится или выкрошится, после чего нож перестанет резать вовсе. Более того, иной раз уже на этапе заточки эта проблема встает во всей красе: сталь не выдерживает очень острых углов, слишком мягкая скругляется, слишком твердая крошится. Опять же, я даже тенденцию заметил: чем лучше нож наточил, тем раньше придется резать им какую-нибудь убийственную для режущей кромки гадость. Короче: малый угол лучше режет, но чем больше угол тем дольше нож проживет, да и точить быстрее. Вот и думайте.

    Как затем выдерживать постоянный правильный угол при заточке ножа? Расположить брусок на столе и двигать по нему нож под одним и тем же углом – все же для этого требуется очень большая аккуратность и хорошая координация движений, не всякий так сможет. Первый вариант – раздобыть или сделать самостоятельно нечто вроде точилки Лански, обеспечивающей постоянную фиксацию ножа. Второй – изготовить из дерева клин, подложить его под лезвие и двигать лезвие вместе с клином. Я использую третий – в одной руке держу нож неподвижно, а другой рукой вожу бруском по лезвию, как смычком по скрипке. С неподвижным ножом и подвижным бруском оказывается намного легче выдерживать постоянный угол, чем наоборот. Какой вариант выбирать – дело ваше.

    Начнем. Берете крупнозернистый брусок, смачивается водой или маслом, и точите до появления по всей длине лезвия заусенца. Этот заусенец прекрасно чувствуется, если провести ногтем по обратной стороне лезвия от обуха к режущей кромке. Если цепляется ноготь за край – значит порядок, заусенец есть. Теперь так же повторите заточку с другой стороны, заусенец соответственно должен будет загнуться в другую сторону.

    Переходим ко второму этапу. Сделайте то же самое, только теперь мелкозернистым бруском, также конечно смоченным. Заусенец станет мельче.

    Третий этап – сделайте то же самое тем же мелкозернистым бруском, опять же смоченным. Но теперь нажим должен быть минимальным, движения бруска должны быть очень аккуратными и типа как поглаживающими. Заусенец станет еще мельче, но полностью извести вам его все равно вряд ли удастся.

    Четвертый этап – сделаете то же самое, теперь уже кожей. Иногда рекомендуют наносить на кожу пасту ГОИ, я обхожусь без пасты. Вот об кожу заусенец и должен теперь сточиться.

    Нож из хорошей стали после этого может брить мокрые волосы на руке или срезать полоски с держащегося за уголок листа бумаги, при условии конечно что угол заточки ножа не очень велик. Если ваш китайский викинг так не может – не расстраивайтесь, у меня тоже с ними никогда не получалось. Попробуйте наточить углеродистую сталь или нормальную нержавейку, Sandvic например, должно получиться.

    При заточке может возникнуть проблема - попадание жидкости от бруска куда не следует. В складном ноже это очень неприятно, присутствующие в жизкости частицы абразива, попавшие в шарнир, до добра не доведут. Чтобы избежать этого, перед заточкой можно обмотать рукоятку тряпкой или поместить нож в полиэтиленовый пакет, проткнув его изнутри так чтобы наружу торчало только лезвие.

    Напоследок хотелось бы немного сказать о мусатах и всяческих приспособлениях, продающихся на базаре рублей по пятьдесят. Конечно, как инструмент для заточки ножа ценность они представляют только в глазах домохозяйки с глупым мужем или вовсе без такового. Но иногда мусаты бывают и уместны, если нужно быстро подправить слегка подзатупившийся ножик, тем более если не дома. Карманного мусата у меня нет, вместо него обломок ножовки по металлу использую. Места мало занимает (вообще плоский), легкий, денег не стоит, а при случае еще и пилить им можно.


    ACMC - армейский магазин >>>
    Все необходимое порядочному человеку: ножи, походные и туристические инструменты, снаряжение, амуниция, одежда, обувь, часы, компасы, средства ориентирования, оптика, средства первой медпомощи, полевая мебель, рюкзаки, сумки, спальные мешки. Доставка из Германии! Некоторые вещи там стоят гораздо дешевле чем в России, даже с учетом пересылки.


    Магазин Экспедиция >>>
    Магазин подарков, много ерунды но найдется много и полезного. Неплохой выбор ножей и походного снаряжения, а также много предметов для души.


    Военный магазин МИЛИТАРИ.РУ >>>
    Большой выбор военной и походной одежды, также имеется снаряжение и некоторые полезные в походе вещи.


    Промокоды >>>
    Поисковик скидок в интернет-магазинах. Информация в реальном времени об актуальных в данный момент акциях, скидках и распродажах. Бесплатные купоны и промокоды для скидок. Сотрудничаем с лучшими магазинами рунета. Поможем вам купить дешевле!

    Вы узнали как точить ножи

    Чем заточить нож. Какие бывают материалы для заточки ножей. Все о ТОЧИЛЬНЫХ камнях и инструменты для заточки ножа.

    Онсновной инструмент для заточки ножей это брусок и оселок. Что есть брусок для точки ножа знают похоже даже дети, а вот "оселок" - понятие многим непонятное. "Осело́к - это часто тот же брусок состоящий из мелкозернистого абразивного вещества, используется для окончательной доводки руками режущих частей инструмента (ножей, резцов, серпов, ножниц, бритв, ножей, кос и пр.) по окончании грубой заточки." - примерно так нам гласит Википедия. Словарь Яндекса: " Оселок - это плитка на основе камня чтоб точить режущие предметы. Известно, что самым популярным будет “турецкий” оселок. который содержит около 98% мелкозернистого кристаллического кремнезема: который цветом черный - более твердый и светлее - будет мягче; другой оселок - “арканзасский” если нажимать не сильно, производит почти идеальное лезвие. Рекомендуется при заточке оселком смазывать его вазелиновым маслом."

    Нерусские компании, такие как Нортон, Арканзас, Ремингтон, производят не плохие оселки с заманчивыми марками как "Fine India" ("Красивая Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Misissipi" ("Облако над рекой Мисисипи").

    ВАЖНО! Профессионалы оселки различают пятизначными номерами. Номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм оселка. Посему оселок за цифрой 15600 - брусок грубый, подойдет лиш для заточки ножа до заусенца, а бруском с цифрой 37000 например, лезвие можно шлифовать.

    В России разделение по размерам составных материалов абразива по размерау зерна имеет место быть тоже, но это написано лишь на упаеовках наждачных кругов например, а когда вы купили брусок для заточки ножа. то этой инфы вы узнать не сможете. Максимум, что можно получить качественного на нашем рынке, это приобрести упакованный брусок для заточки с обозначением на коробке "Оселок для доводки опасных бритв". При покупке см. на цвет, и коли оселок темно-серого оттенка, повезло - у вас в руках макс. мелко¬зернистый из имеющихся в продаже оселков.

    Материал для изготовления таких оселков - сланец. Эти оселки используют для заключительного этапа заточки ножа - удаления заусенца, значит, оселком нож не точат, а шлифуют. Но у камня есть недостатки, и главный его недостаток это мягкость, такой оселок быстро стачивается сам, благодаря чему у него постоянно надо ровнять углы (фуговать). Это делается так: используется наждачный круг с прочным зерном, кунают его воду и точат на этом круге свой оселок руками, до тех пор чтоб на оселке исчезли все "рытвины".

    Понятно, что перед окончательной работой с оселком лезвие ножа, топора и пр. точат более грубым способом, которых довольно много и об этом написано далее.

    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.

    Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается.

    Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее.

    Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

    Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

    При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду.

    Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.

    Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы.