Ремонт и модернизация пневматического оружия

Почти все по МР512
МР-512 апгрейд

…Если вы все правильно сделали . то перед вами будет отличная винтовка для развлекательной стрельбы.

После проведения описанной работы, МР512, это винтовка совсем другого уровня. Лишена своих детских болезней, таких как вибрации, плохой спуск, плохой баланс. При меньшей стоимости она будет успешно конкурировать с винтовками Гамо, Кросман, Норика и другими винтовками среднего ценового уровня.
Но, удачная доработка, это в первую очередь, лучшее соотношение затраченных усилий к полученному результату.

Помните, что 90% результата достигается за 10% усилий.
Пытаясь получить еще чуть-чуть вы рискуете затратить неоправданные силы и средства.

Современная стратегия доработки мурки в первую очередь предполагает умеренность.
15-16Дж, мягкий, но длинный и плавный, а главное безопасный спуск. Легкое взведение и приятное использование. При всем этом желательно соблюсти заводской внешний вид, затратить как можно меньше времени и потратить на это по возможности меньше денег.

Стоит отдавать отчет, что на выходе будет доработанная, но мурка. Не нужно ожидать космических кораблей и мегабластеров. Зачем в мурке нужны 20Дж? Для этого покупается за сравнимые деньги хатсан70. Пытаться получить из мурки минимальную кучность? Начинать надо с ложа. А лучше пойти в магазин и купить Гамо ЦФХ, получится дешевле и главное гарантированно. Одним словом умеренность, осторожность и четкое понимание места мурки в пневмо-мире. Все это и есть залог успеха..

При выборе винтовки особенно внимательно советую смотреть ствол винтовки. Для этого надо посветив фонариком в казенник винтовки заглянуть в ствол со стороны дульного среза. Поверхность должна быть блестящий, не иметь царапин, задиров, раковин. Все остальное без проблем лечится.
На нынешний момент, после долгих метаний ИМЗ вновь перешел на выпуск пластиковых муфт, и отказался от металических полностью.
Конструктора изменили форму муфты, можно без опасения ставить пружины от Gamo. Установка газовой пружины на мр 512 так же позволительна.
Недостатком является то, что не возможно переделать казенник
Вот такие муфты можно встретить на МР512
Сверху вниз: Стальная муфта, старый пластик и новый пластик

Винтовка выпускается в трех вариантах исполнения. С технической точки зрения никакой разницы нет, все железо идентично. Но ложи не взаимозаменяемы, крепеж отличается, разве что старое дерево встанет на все 3 варианта. Новый пластик не плох в плане эргономики, имеет вполне взрослые размеры, но местами поскрипывает. Комбинированное дерево требует контроля затяжки винта приклада.

Что же мы купили?

Пневматическая винтовка МР512 представляет собой дальнейшее развитие классических переломок Ижевского Механического завода. Выпускаются как в варианте для безлицензионной продажи (дульная энергия не более 7,5 Дж), так и в варианте охотничьей пневматической винтовки (класса "Магнум") калибров 4,5 и 5,5 мм (модель МР-512М). Причем хочу обратить внимание что настоящая МР512М продается ТОЛЬКО по лицензии и имеет клеймо М на ствольной коробке. Вот пример настоящей МР512М.
Часто в магазинах предлагают купить якобы МР512М без лицензии за бОльшие деньги. От такой покупки лучше воздержаться, т.к. вам предлагают товар сомнительного качества, а точнее переделанная самими продавцами обычная МР512, причем переделанная как правило грубо и не до конца.

Описание конструкции. МР512 представляет собой классическую пружинно-поршневую винтовку с взведением боевой пружины поворачивающимся в вертикальной плоскости стволом. Сам ствол унифицирован с остальными моделями развлекательных Ижевских винтовок. Изготавливается методом холодной ковки. Длина ствола 45см, наружний диаметр 13мм, имеет 6 нарезов с полями полукруглой формы, реже трапецивидных. Тип нарезов на кучность не влияет и является следствием применения соответствующей оправки, а не удешевлением производства, как некоторые считают. На конце ствола нарезана резьба 12*1 под пластиковый намушник. Запирание ствола осуществляется ригелем.

Компрессор. Именно в нем заключается главное отличие МР512 от ИЖ38. Внутренний диаметр остался неизменным под стандартную Ижевскую манжету 25мм. Внутренняя поверхность чаще всего, особенно на новых винтовках хорошо обработана. Ход поршня увеличен до 82мм, вследствие чего при создании винтовки пришлось отказаться от мощной пружины ИЖ38 что бы не выйти за рамки 7,5Дж(в новых винтовках завод вернулся к пружине ИЖ38 и задушил винтвоку перепуском).
Поршень с боковым зацепом. Спусковой механизм объединен в колодке СМ, которая является заглушкой цилиндра сзади. Спусковой механизм имеет автоматический предохранитель который включается при установке винтовки на боевой взвод, кнопка автоматического предохранителя находится перед спусковым крючком. Спусковой механизм предельно простой и состоит из шептала, спускового крючка и предохранительной пластины. Спуск довольно длинный и тяжелый. Прицельные приспособления такие же как и на ИЖ53М, ИЖ38. Целик имеет микрометрические винты регулировки по горизонтали и вертикали установлен на ласточкин хвост на колодке ствола. Чаще всего слегка люфтит по горизонтали. Также на цилиндре приварен ласточкин хвост для установки оптического прицела. Мушка пеньковая в пластиковом намушнике.

Ложе крепится в трех точках. Два винта за передний П образный кронштейн, третий снизу в задний П образный кронштейн(для старых вариантов лож).

МР512 по праву может считаться народной винтовкой. Её популярность очень велика и по соотношению цена-качество-мощность ей нет равных.

+ Очень надёжная, простая и не убиваемая конструкция
+ Мощность из коробки около 170м.с.
+ Хороший ствол, кучность нормального экземпляра из коробки около сантиметра на 10 метров
+ Конструктор, непочатый край для доработок, легко и результативно апгрейдится
+ Малая цена

- Винтовка легкая, неудобное ложе, не очень хороший баланс.
- Винтовка довольно сильно и непредсказуемо лягается, трясется-'вибрирует' при выстреле, что несколько снижает результативность стрельбы.
- Тугой, длинный спуск.

Особенно нас будут интересовать детали с номерами:

13 - Рычаг взведения
14 - Компрессор
15 - Манжета
16 - Поршень
17 - Пружина боевая
18 - Колодка механизма спускового, она же «Задник»
19 - Шептало
21 - Кнопка предохранителя
24 - Крючок спусковой (он же «СК»)
26 - Пружина крючка спускового

Итак, что же такое апгрейд? Это не только повышение мощности, но и доработка конструкции и устранение недостатков.

На что надо обратить внимание в первую очередь, держа в руках новую винтовку?

Первое что надо доработать в винтовке это взвод. Неправильный угол зацепа тяги и поршня приводит к тому, что зачастую поршень задирает цилиндр. Угол надо изменять так, что бы при взведении тяга толкала поршень немного вниз, соответственно надо повернуть плоскость зацепа на 5 градусов:

Добавлено в начале 2014г
С конца 13г начали делать новый поршень, он уже имеет наклон зуба 2гр на сторону.
Сделал такой же наклон на тяге, хватает. Теперь, на новых мурках можно перетачивать только тягу взвода:)

Доработка спускового механизма

Дальше надо дорабатывать спусковой механизм (СМ). Есть три основных момента:

1. Надо сделать спуск мягче;
2. Надо сделать спуск короче;
3. Надо убрать «провал» после срыва шептала с уступа спускового крючка (СК).

Делаем спуск мягче

Чтобы сделать спуск мягче, надо:

1. Изменять угол зацепления шептала с поршнем;
2. изменить угол уступа спускового крючка
3. Отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и поршня;
4. Отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и СК;
5. Убедиться в отсутствии заусенцев на оси шептала, а если они есть – убрать их.

Сначала правится зацепление поршень-шептало
По умолчанию оно выглядит так

В таком варианте на шептало от поршня передается значительный крутящий момент, немалая часть которого из-за простоты конструкции передается на СК.
Надо править, проводим перпендикуляр на шептало и от него еще 2-3гр на сторону. Получается вот так

Есть и еще некоторые загвоздки. Уступ на спусковом крючке с завода тоже имеет не правильный угол, радиус от оси вращения до конца уступа больше радиуса от оси до основания. В результате при нажатии на ск, мы воздействуем на шептало в сторону увеличения зацепа с поршнем против усилия боевой пружины. В идеале, радиус от оси до любой точки уступа должен быть равен, но к сожалению технологически очень трудно вывести радиус на уступе. К тому же вполне достаточно просто переточить уступ так, что бы он был параллелен полке шептала+- пару гр. Я перепробовал множество вариантов, но наиболее нормально получается от 110 до 112 гр.

Полку шептала просто надо чуть подравнять.
Соответственно после надфиля идет обработка шкурками на оправке и финальная доводка пастой ГОИ.
И еще раз повторюсь, грани спуска обязательно должны быть острыми.
В результате данных манипуляций усилие спуска уменьшается с паспортных 2-3,5кг до 400-500гр.
Делаем спуск короче

Чтобы сделать спуск короче, есть два простых метода:

1) Поставить поперечный винт/штифт, который ограничит движение СК вперед при взводе. Тогда уменьшится длина зацепления уступа СК с шепталом. Метод описан здесь .

2) Уменьшить длину уступа на СК. Этот метод плох тем, что он необратим. Сам метод описан здесь .

И еще – никто не мешает воспользоваться комбинацией этих методов. Установите штифт. Если спуск все еще недостаточно короток – уменьшите уступ. Уменьшили уступ чересчур сильно? Подпилите штифт! Перестарались? Спуск опять слишком длинный? Выточите новый штифт!
Устраняем «провал»

«Провал» (холостой ход СК после срыва шептала) убирается установкой в пружинку СК кусочка стержня от гелевой ручки, или какого-то другого цилиндрического прутка подходящей длины и диаметра.

В результате всех манипуляций можно добиться усилия спуска около 500г и рабочего хода около 1мм, что, согласитесь, очень не плохо! ;)
Комфорт при стрельбе

Дальше в теме СМ остались только меры по повышению комфортности стрельбы:

1. Советую закруглить грани передней поверхности СК, на которую ложиться палец стрелка. А саму поверхность отшлифовать и отполировать.
2. Некоторым стрелкам мешают «рога» предохранителя. Никакой жизненно важной функции они не выполняют, просто загораживают красную точку на спусковом крючке, если винтовка стоит на предохранителе. Если они мешают – спилите их.

Не забывайте, что спуск должен быть безопасным.
При отложенном выстреле перекрытие шептала и спускового крючка должно возвращаться в исходное положение.
Если вы все сделали правильно, то при отпускании крючка он вернется на свое первоначальное место.
Это будет выглядеть так

Повышение точности стрельбы

Если все сделано правильно и подогнано под особенности стрелка мурка вполне может делать так:

Переделка дульной фаски

Многие жалуются, что заводская фаска дульного среза их не устраивает, но как показывает практика заводская фаска хоть и не красивая, но обычно ровная и если нет уверенности, что сделаете лучше, трогать ее не надо, однако ствол может быть пережат накаткой под мушку. Тогда надо резать ствол, делать новую фаску и, возможно нарезать резьбу). Если же все-таки решились, руководств по исправлению фасок море, главное обеспечить одновременность схода с нарезов и что бы пуля не цеплялась при сходе. Я делаю фаску стальным шариком 8мм через самую мелкую шкурку и вот что получается:

Утяжеление ствола и приклада

Для точной стрельбы винтовку надо утяжелять. На ствол надо повесить надульник массой 200-250гр. можно и 300, но это на любителя. Пластиковое ложе надо залить эпоксидкой с дробью, вес подбирается экспериментально, до приемлемого баланса. Желательно что бы винтовка весила не менее 3,5кг.

Дальнейший апгрейд: увеличение мощности винтовки. Как и что мы будем делать

Здесь будет говориться о комплексе наиболее простом и наиболее эффективном.

Комплекс включает в себя:

1. Растачивание задника под установку более мощной пружины(не требуется на витовках от 2008г.в.);
2. Уменьшение диаметра отверстия перепуска(с заменой уплотнения на винтовках от 2008г.в.);
3. Заливка герметиком канавки в манжете (сокращаем мертвый объем компрессора, уменьшаем излишнюю обтюрацию манжеты);
4. Установку утяжелителя поршня или телескопической направляющей ;
6. Переделку казенной части ствола (повышаем давление страгивания пули);

Необходимые детали и материалы

Для начала надо купить и/или изготовить все необходимое. Потребуются:

1. Пружина для винтовки Гамо Хантер 440 (не нарвитесь на подделку!) или газовая пружина ,
2. Утяжелитель поршня для МР512 (можно заказать у токаря), рекомендуемая масса 120гр для переделанного казенника и 60-80 для непеределанного.,
3. Расточить колодку СМ до глубины 31мм.
4. Втулка в перепуск (во втулке рекомендуется иметь отверстие диаметром. 3.2мм),
5. Манжеты (заводские, но иметь надо штуки 3-4),
6. Силиконовый автогерметик (например, «Гермесил», “Момент” и т.д.)
7. Штучек 5 сантехнических колечек внешним диаметром 20мм.
8. Очень желательно иметь хронограф.

Итак, все что нужно мы купили и изготовили, переходим к самому процессу увеличения дульной энергии.

Растачиваем для установки пружины от винтовки Гамо Хантер 440. Указанную на чертеже глубину расточки рекомендуется увеличить до 31 мм. И плоское дно – это важно. Если нет возможности растачивать фрезой, а есть только сверло с углом 120 градусов – хотя бы подложите под пружину какую-нибудь плоскую шайбу. Обычно подходит монета в 1 рубль.

Начиная с конца 08 - начала 09гг начали появляться модификации МР512 с расточенным задником.

Это один из вариантов.

А вот эскиз телескопической направляющей

Добавлено в начале 2014г
В конце 2013г, завод изменил конструкцию поршня, теперь его вес состовляет 157гр, это стоит учитывать.

Уменьшение диаметра отверстия перепуска

Вставляется в родную уплотнительную резинку

Начиная с конца 08г. стали появляться новые, зауженные резинки перепуска. Т.к. отверстие в метале получается шире отверстия в резине, то при выстреле резинка течет и пропускное сечение сильно уменьшается. Требуется поставить старую резинку с вышеуказанной втулкой.

Тут можно пойти двумя путями. Заливать заводские манжеты или просто купить хорошую кастомную манжету от Петрухи Оба варианта правильные, но иногда проще купить готовую вещь:)
Если же вы решили залить заводскую, то вот небольшое руководство.
Сначала обязательно нужно аккуратно обрезать все заусенцы на манжете. Затем замазываем переднюю канавку манжеты герметиком, не оставляя пузырьков воздуха до верха, убираем тряпочкой лишнее и аккуратно проводим пальцем по шву, что бы сформировать неглубокую полукруглую канавку около 1 мм глубиной, затем замазываем заднюю канавку полностью до самого верха. Одеваем манжету на поршень, поршень вставляем в цилиндр и так сушим не менее 12 часов. Еще одну манжету надо залить и сушить вне цилиндра и еще в одну перед заливкой уложить в переднюю канавку резинку для денег. Так мы получаем 3 манжеты с различным диаметром и статическим трением, но без канавки и мертвого объема и, в придачу, с уменьшенным динамическим трением.

Когда манжеты высохли, можно переходить к процессу сборки. Смазываем слегка поршень ШРУСом или автосинтетикой, совсем чуть-чуть манжету(на лицевую сторону ничего попасть не должно). Устанавливаем утяжелитель в пружину и собираем. Отстреливаем через хронограф со всеми тремя манжетами и оставляем ту, с которой была достигнута максимальная энергетика. Если все правильно сделано, в результате всех трудов мы должны получить около 16Дж, что равно 260м.с. пулей «Гамо Хантер» или 250м.с. пулей «CP7,9». Тяжелыми пулями энергетика будет чуть ниже, СР10,5 полетят со скоростью 210-215м.с. Далее повысить скорость пули не позволяет форма казенной части ствола, изготовленная на заводе. Возможно даже придется обрезать пружину, если вы хотите оставить казенник таким, как он есть.

Переделка казенной части ствола

Заводская казенная часть ствола имеет плавный заход на нарезы и соответственно низкое усилие страгивания пули. Переделывается казенник следующим образом. Для начала надо выточить абстрактную чушку на штатную резьбу ствола. Затем вытащить ригель и вместо него вставить хвостовик сверла 9 мм (не экономьте 30 р, силы и нервы дороже, не используйте для этой цели болты 8ки) Уперев чушку во что нибудь потяжелее и покрепче бьем сверху по сверлу молотком потяжелее, я использую 700-граммовый

Отпиливаем торчащий кусок ствола

Т.к. ствол сдвинулся придется заново делать проточку под ось ствола. Рекомендую использовать для этого переточеное на 180гр сверло 6ку

Легко контролируется и не уводит. Дырочка получается идеально круглой и не прослабленной по диаметру, ось входит без люфта.

Далее широким плоским напильником ровняем казенник после отпиливания, иногда прикрепляя ствол и проверяя положение муфты относительно компресора в закрытом состоянии. После выравнивания делаем фаску. Затем наматываем немного шкурки для начала 600-й на тот же напильник и шлифуем, по желанию повторяем с шкуркой 1000 до получения приемлемого результата

Затем приступаем к изготовлению казенной фаски, ее возможно сделать несколькими способами

1. Подходящей по размеру зенковкой
2. Или шариковой бор-фрезой;
3. Или очень острым сверлом 5-кой с углом заточки 60г.

Делается все вручную, глубину казенника надо сделать минимально достаточную, что бы пулю при закрывании ствола не деформировало. После всего этого надо прогнать пулю со стороны дульного среза к казеннику и проверить, что бы пуля не цеплялась, если все-таки цепляется, возьмите карандаш, оберните его мелкой шкуркой и немного покрутите в казеннике. Вставляем ригель и радуемся :)

Эта операция позволяет прибавить сразу от 1 до 3 Дж за счет увеличившегося усилия страгивания.

В результате получается вот так:

По умолчанию казенник выглядит так:

Хорошо видно, что заход на нарезы сильно углублен

Это очень просто и очень сложно. Очень просто потому, что, если компрессор не имеет дефектов - она вообще не нужна. Заводская обработка обеспечивает более чем достаточное качество поверхности. А очень сложно потому, что (если компрессор все же имеет дефекты, нуждающиеся в исправлении) сделать ее сможет только высококлассный токарь. То, что можно сделать на кухне дрелью – это не полировка. Это «Кррруто! Вау. Блестит. ». Людоед из племени Мумбо-Юмбо кричит полным голосом, людоедка Эллочка стонет «Хо-Хо…».

Зато такой вот «кухонной» полировкой запросто можно ухудшить заводское качество.

Многие просят подробно описать, как настраивается ППП. Попробую примерно своими словами все это рассказать.

Итак, для начала разберемся, что влияет на наш результат.

1.Усилие пружины.
Пружина источник энергии. Более сильная пружина в сжатом состоянии имеет бОльшую потенциальную энергию. НО каждая винтовка может эффективно использовать только определенное количество этой энергии, если прибавлять силу пружины дальше, КПД будет падать, скорость перестанет расти, увеличатся динамические нагрузки.

2. Масса поршня
Чем тяжелее поршень, тем выстрел 'ровнее'. График воздействия давления на пулю более пологий, вследствие большей инерционности и меньшей скорости поршня. Можно получить большую энергию, с меньшими перегрузками, но затянутый выстрел менее точен.

3. Трение
Тут думаю и так все понятно. В небольших пределах можно использовать при настройке, влияя на усилие пружины. Например, используя смазки разной вязкости или манжеты разного диаметра.

4. МО (мертвый объем)
Не сжимаемый объем, снижающий пиковое давление. Чем меньше, тем лучше. Это канавки и углубления на передней поверхности манжеты, перепуск и пространство между ним и пулей, стоящей 'на старте'.

5. УС (усилие страгивания)
Усилие страгивания пули 'со старта'. Чем выше УС, тем тяжелее нужен поршень и сильнее пружина. Если УС недостаточно, пуля страгивается на меньшем давлении, меньше эффективно используемая энергии пружины.

6. Диаметр перепуска
Перепуск это МО и дроссель одновременно. Поэтому - компромисс. Оптимальный диаметр перепуска для большинства ППП 3+-0,2 мм

В большинстве случаев настройку можно производить двумя параметрами. Усилием пружины и массой поршня. Для начала надо определится сильная или слабая пружина стоит в винтовке. Для этого надо сделать несколько выстрелов через хронограф, записать среднее значение. Конусом расширить юбку пульки и выстрелить через хронограф. Возможно 2 варианта развития событий. Скорость либо будет ниже, либо выше. Если скорость выше пружина слишком сильная, следует отрезать виток и попробовать еще раз, резать до тех пор, пока скорости не сблизятся, лучше даже с небольшим запасом, что бы с расширенной юбкой было чуть ниже. Второй вариант - скорость ниже, пружина слабая. Если пружина совсем слабая, то надо заменить пружину на заведомо более сильную и повторить тест. При необходимости, если пружина окажется сильнее чем нужно, отрезать какое то кол-во витков. Если пружина близка к оптимуму, то можно попробовать поджимать пружину регулировочными шайбочками.

Оптимальное усилие пружины подбирается под конкретную массу поршня, чем тяжелее поршень, тем меньше оптимальное усилие пружины и наоборот. Тут еще следует заметить, что с тяжелым поршнем результат все равно будет выше. За счет все такого же более ровного графика винтовка будет эффективнее использовать энергию пружины.

Прицельная планка и прицел

Отдельно стоит упомянуть про ластохвост (жаргонное название прицельной планки с пазом формы «ласточкин хвост»). При максимальном разгоне и относительно тяжелом прицеле (да еще установленном на тяжелом моноблочном кронштейне) две точки контактной сварки иногда не выдерживают нагрузки и отрываются.

Соответственно прицел надо подбирать крепкий. ВОМЗ, Липерс серии ТС, БСА серии АР и другие прицелы, которые успешно выдерживают отдачу мощных пружинно-поршневых винтовок.

Если вы все правильно сделали, то перед вами будет отличная винтовка с мощностью 15-18 Дж и кучностью 1-2 см на 25 метров. Она будет радовать вас как при стрельбе по бумаге, так и при ненавязчивой развлекательной стрельбе. МР512 после работы, это винтовка совсем другого уровня. Лишена своих детских болезней, таких как вибрации, плохой спуск, плохой баланс. Мощная, средний результат 250 м/с пулей 0,5 г, при удачных обстоятельствах до 280 м/с той же пулей. Точная, кучность на уровне более дорогих винтовок, иногда даже превосходя их. При меньшей стоимости она будет успешно конкурировать с винтовками Гамо, Кросман, Норика и другими винтовками среднего ценового уровня.

;) Это не де жа вю. Просто я надеюсь, что Вы получили все то, что было запланировано.