Категория: Инструкции
Для того чтобы здание стояло долго и было достаточно крепким, выдерживая ураганы и землетрясения, строители укладывают качественный фундамент. Любая работа похожа на эту схему, поскольку все начинается с основы. Когда же дело касается автомобиля, такие вещи становятся критичными.
Что такое грунтовка?Грунтовочные составы для автомобилей – это целая вереница самых разных продуктов, которые постепенно, слой за слоем наносят на кузов, обеспечивая таким образом защиту. Один из таких слоев – эпоксидный грунт для авто. О нем и пойдет наш сегодняшний разговор.
Собственно, все покрытия подразделяются на определенные типы. Функции у них могут быть разные, но предназначение одно – защита машины. Итак, эти составы:
Способ нанесения № 1Эпоксидный грунт – вещь довольно плотная, из-за этого, соответственно, и влагостойкая. Используется в основном для защиты от окисления металла, то бишь от ржавчины. То есть говорить о полезности такой вещи достаточно наивно. Любой автолюбитель знает о подобных проблемах.
Поверхность кузова покрывает эпоксидный грунт для авто, но для этого его нужно соединить с отвердителем. Краскопультом наносят несколько слоев смеси.
Стоит знать, что такие составы используют как основу для последующих слоев – для покраски, лакировки и так далее.
Способ нанесения № 2Грунтовать можно и по-другому. Поверхность зашкуривается при помощи наждачной бумаги и обезжиривается средством типа "Уайт-спирит". Очищенный металл покрывается наполнителем, после – парой слоев грунтовки. Каждый из них надо отшлифовать отдельно. Уже после всех этих, достаточно долгих, процедур, следует наносить специальный герметик.
Эпоксидный грунт – вещь, в принципе, замечательная, поскольку шлифовка после нанесения не требуется.
Так что второй путь становится немного легче. Но практически неизбежно возникновение хотя бы легких потеков краски, а значит, обработка поверхности потребуется. Для этого прекрасно подойдет мелкозернистая шлифовальная бумага. В вашем гараже, скорее всего, найдется такая – и покупать ничего не придется. А если и придется, то стоит она копейки.
Какие бывают грунтовки?Подразделять их можно по типу воздействия на металл, но к эпоксидным составам это не относится, поскольку тут эффект в любом случае будет одинаков. Для таких смесей используется другая классификация:
Самыми большими плюсами подобных составов является то, что механические и температурные воздействия, которые могут быть выдержаны, достаточно высоки. Это несомненное преимущество такого покрытия, как эпоксидный грунт. Отзывы покупателей говорят о том, что адгезия достаточно хороша, а слои высыхают равномерно. Последний пункт позволяет избежать множества проблем, которые могут возникнуть с другими составами.
Грунтовка хорошо защищает поверхность металла, на которую нанесена, а также дает превосходную основу для последующих слоев. К тому же сегодняшние двухкомпонентные смеси используются даже там, где аналогичные составы не выдержат, – например, для металлов, почти постоянно погруженных в воду. Слои не будут отваливаться, а кроме того, выгорание на солнце не предвидится.
Многокомпонентная грунтовка – один из самых эффективных способов борьбы с коррозией металла. 
Также она является наиболее частой основой для лакокрасочных покрытий разного толка.
Кроме того, необходимо заметить, что эпоксидный грунт отличается высокой плотностью. Подобную характеристику нельзя отметить у полиэфирных составов. К тому же последние не дают такого антикоррозийного эффекта, а потому используются все реже и реже.
Недостатков же очень мало. Точнее, он всего один – долгое время высыхания. Избавиться от этого никак нельзя, но при правильном нанесении и соблюдении температурного режима процесс сокращается до двенадцати часов.
Подобное неудобство часто вызывает кривотолки у пользователей – покрытие не всегда производится по всей поверхности автомобиля. Любой мелкий или текущий ремонт протекает достаточно быстро. В то же время такая грунтовка не дает пользоваться машиной все время сушки.
Эпоксидный грунт в баллончикеНужно заметить, что распространяется такая полезная вещь обычно в банках или другой подобной таре. Так что наносить придется или кисточкой (при небольшом объеме работ, или же в труднодоступных местах), или, что случается гораздо чаще, – шпателем. Это, в принципе, уже устаревшая технология, но низкая цена продолжает привлекать все новых покупателей и к этому способу.
Есть и другой - нанесение с помощью аэрозоля. В этом случае состав нужно покупать в определенной упаковке.
Это так называемый эпоксидный грунт в баллончике. Найти его не то что бы очень легко – даже некоторые специализированные магазины не включают в ассортимент такой товар, но вполне реально. В крайнем случае, можно заказать через интернет из ближнего зарубежья – в той же Польше такая упаковка достаточно распространена.
На самом деле, ничего сложного в такой работе нет. Это схоже с использованием любой другой аэрозольной смеси.
В первую очередь вам нужно тщательно подготовить рабочую поверхность, для этого понадобится наждачная бумага 320-400. Обработать металл нужно с предельным вниманием.
После этого нужно растрясти смесь в баллончике – хватает пары минут характерных движений.
Наносить же эпоксидку нужно с расстояния порядка двадцати сантиметров. Слой должен быть достаточно тонким, чтобы не образовывались потеки. Сушка занимает до пятнадцати минут, после чего нужно нанести еще несколько слоев.
Работает эта схема только для небольших участков, поскольку нанести спреем грунтовку на всю машину достаточно сложно. По крайней мере, слои придется дорабатывать, и сохнуть все будет достаточно долго. Покраску по такому грунту можно проводить. Для этого нужно подождать около получаса после высыхания последнего нанесенного слоя.
Из негативных сторон такого метода можно назвать только цену продукта. Переплачивать вы будете порядочно, особенно если сравнивать с обычной тарой. Но оно стоит того, поскольку сильно упрощает текущие ремонтные работы.
Чем разбавить эпоксидный грунт?Здесь все довольно просто: если вы покупаете двухкомпонентный состав, например, "Новол", то он поставляется уже с отвердителем. То есть в комплекте есть вторая банка – вам просто нужно будет размешать их в нужной пропорции. Последняя обычно указывается в инструкции.
Если же вы приобретаете просто грунт, без всяких дополнительных смесей, то придется докупать что-то из серии отвердителей. Тот же "Новол" распространяет свои составы почти везде. К тому же, проконсультировавшись с продавцом, можно найти подходящий под уже купленную грунтовку.
Итак, мы выяснили, как пользоваться эпоксидным грунтом.
Из того, что вам еще нужно знать: существуют разные составы. Сегодня разнообразие вообще поражает воображение. Например, эпоксидная грунт-краска, которая вообще не требует нанесения какого-либо цвета. Она уже присутствует. Облегчить, таким образом, себе работу вполне реально. 
В целом, работа это несложная. Особенно если у вас есть машина, и вы чините её самостоятельно. Главное, внимательно читайте инструкции и не спешите. Если тщательно следовать схемам и указаниям производителей, то все получится.
Материалы (слева на право):
1. ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 2КJETA 4:1, техническая документация — _www.jetapro.com/images/cm…atalog/grunt-epoxydny.pdf
2. ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 2К JETA 3:1, техническая документация — _www.jetapro.com/templates…rilovyj_Izolyacionnyj.pdf
3. HS Primer Filler 4:1 RX F-06 (акриловый грунт Reoflex), техническая документация -_www.reoflex.ru/data/objec…s/Akrilovyy_grunt_411.pdf
4. Вне конкурса, премиальный грунт, один из www.drive2.ru/b/1794149/
5. Вне конкурса, данное применение грунта не предусмотрено технической документацией на данный продукт.
6. EP Primer RX P-03 (эпоксидный грунт Reoflex)
Основание для проведения испытаний. личная инициатива
Цель испытаний: облегчить принятие решения при выборе ЛКМ потребителями ЛКМ.
Условия испытаний.
Материалы наносятся в версии М+М (мокрым по мокрому) на стальную панель ВАЗ и образцы-свидетели (тес-панели для колористов). Шлифовка панели абразивами Р80, 120, 240,280, имеющие свои участки. Приготовление материалов согласно технической документации (за исключением материала по п.5). Нанесение материалов как на сталь, так и на 1К аэрозольный грунт (ширина полосы примерно 2 см) методом мокрый по мокрому (согласно рекомендаций производителя)
Результаты испытаний.
1. Адгезия материалов к 1К аэрозольному грунту
Практически нет адгезии у всех грунтов после их полного высыхания к 1К грунту. Методика теста основана на методе решетчатых надрезов с некоторыми моими изменениями.
В левой части наблюдаем характерную хорошую адгезию всех тестируемых грунтов к металлу, а в правой части адгезию по 1К аэрозольному грунту.
2 .Стойкость грунтов к агрессивному воздействию химических реагентов и оценка физико-механических свойств. Методика моя. Суть заключается в том, что на панель наносятся капли агрессивной жидкости (между которыми замеряется толщина сухой плёнки покрытия). После высыхания жидкости грунт подвергается шлифовке до устранения видимых следов с замером толщины оставшегося покрытия. Величина съёма материала определяет стойкость его к воздействию, а время съёма определяет его механические характеристики.
Однако, не учёл малой толщины покрытий и переборщил с агрессивностью жидкости. В течении 30 мин все грунты были "пробиты" до металла (на некоторых даже начался процесс коррозии
Поэтому результат на хим. воздействие на данном этапе не уитывается.
Результат по шлифуемости следующий (шлифовка ручная, полоса 3М, Р120)
1. Джета ЭП — 1,2 ход/мкм
2. Джета 3:1 — 1,4 ход/мкм
3. Реофлекс 4:1 — 1,0 ход/мкм
4. Грунт А — 1,6 ход/мкм
5. Грунт Б — 1,1 ход/мкм
6. РеофлексЭП — 0,6 ход/мкм
Таким образом, наиболее трудно шлифуемый — грунт А, а нииболее легко шлифуемый-Реофлекс ЭП.
3. Оценка твёрдости грунтов. Методика основана на вдавливании индентора прибора Костанта и измерении отпечатка индентора на покрытии. Наименьший отпечаток определяет наибольшую твёрдость.
Результат следующий
1. Грунт А — самый твёрдый (диаметр отпечатка — "0")
2. Грунт Б — менее твёрдый в сравнении с грунтом А (диаметр отпечатка 0,1 мм)
3.Остальные грунты примерно одинаковой твёрдости (диаметр отпечатка 0,2-0,25), но визуально Реофлекс ЭП-самый мягкий, Джета 3:1 твёрже Джеты ЭП и Реофлекса 4:1.
4. Способность к окрашиванию. Методика моя. Основана на измерении величины поверхностной энергии покрытия. Методика аналогична методу определения величины поверхностной энергии при помощи тестовых жидкостей, имеющих различную величину энергии поверхностного натяжения.
Суть методики сводится к тому, что на поверхность материала наносятся капли жидкости (разной величины) и оценивается диаметр высохших капель. Капли наносятся через 20минут для версий М+М либо полного высыхания и шлифовки грунтов. Метод призван показать качественную картину.
У Джеты ЭП в версии М+М диаметр капли равен 5,25 мм, на отшлифованной поверхности 6,25 мм
У Джеты 3:1 в версии М+М соответственно 5,75 и на отшлифованной 6,5 мм
В целях расширения базы знаний, а также для того, чтобы разогнать крепкий летний сон на "гаражном форуме", открываю новую тему "Первичные грунты"
Эта тема несколько пересекается с уже имеющейся на форуме вот здесь viewtopic.php?f=12&t=10
Однако, в целях систематизации, упорядочивания, а также большей лучшести надо рассмотреть грунты как следует и по отдельности.
Для начала немного общей информации:
а) Первичный грунт, иногда называемый "адгезивным" - это первый материал, который наносят на подготовленный (обезжиренный и зашлифованный) "голый" металл.
б) В качестве первичных грунтов в подготовительных работах применяют два: кислотный (он же "кислый", он же "травящий") и эпоксидный.
Кислотный и эпоксидный грунты решают одну и ту же задачу - не допустить воду к металлу. Однако, механизм защиты и технология применения этих грунтов различны.
То есть.
Травящий грунт вступает в реакцию с металлом, образуя водонепроницаемую фосфатную плёнку.
Эпоксидный грунт в реакцию с металлом не вступает, но после полимеризации образует плотную плёнку, также неспособную пропускать воду.
То есть, эти грунты одинаковы в способности не допустить воду к металлу, хотя и достигается это разными путями.
Травящий и эпоксидный грунты имеют разную технологию применения, а также несколько отличаются по системе предыдущих и последующих покрытий:
1. Кислый грунт нельзя сразу перекрыть акриловой эмалью - нужен хотя бы один слой вторичного грунта, а затем уже можно красить (у этого правила есть некоторые исключения, в зависимости от производителя)
2. Кислый грунт наносят чаще всего в один мокрый слой (иногда в два и даже три, в зависимости от производителя)
3. Кислый грунт не шлифуют (иногда шлифуют, в зависимости от производителя)
4. Кислый грунт надо полностью высушить - это необходимо для окончания химической реакции в плёнке материала.
"Запертый" последующими покрытиями непросушенный грунт не прореагирует до конца и не даст полноценной защиты.
4. Эпоксидный грунт можно сразу перекрыть акрилкой, по системе "мокрый по мокрому", после промежуточной сушки.
5. Эпоксидный грунт можно наносить в 2-3 слоя с промежуточной сушкой.
6. Эпоксидный грунт шлифуют сухим и мокрым способом.
К тому же, напомню несколько общих мест:
7. Поверх эпоксидного грунта (в один слой) можно наносить полиэфирную шпатлёвку.
8. Поверх травящего грунта нельзя наносить полиэфирную шпатлёвку.
9. Эпоксидный и травящий грунты можно наносить поверх любых покрытий (голое железо, старые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, акриловые грунты) и их любых комбинаций, за одним исключением:
10. Поверх травящего грунта нельзя наносить эпоксидный.
Далее.
Осталось выяснить, кто и какие первичные грунты производит.
Какое у них качество.
Как их применять (предыдущие и последующие покрытия, подготовка поверхности, нанесение, шлифование и др)
Разумеется, интересны цена и опыт практического применения.
Итак.
Лично я "пробовал" следующие грунты:
Реофлекс
Тротон
КвикЛайн
Сиккенс
Лезонал
Об их свойствах, ценах и пр. в следующих топиках.
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Итак, начну с грунта марки "Сиккенс" 1К CF
Техничку смотрим здесь http://hom2.files.wordpress.com/2013/05. rf_rus.pdf
Особенности материала: 1К
Замечу, что в последнее время стало "модным" выпускать 1К материалы, даже "баночного" розлива
К примеру, тот же "Сиккенс" снял с производства 2К вошпраймер (я извиняюсь) 2К СR, и бодяжит только1К CF
"Лезонал" (это дочка (а может, сынок?) того же "Сиккенса") - туда же (об этом чуть позже)
Это удобно, но: грунт нужно разбавлять растворителем в пропорции 2:1
А это значит, что сэкономить не получится - вместо активатора надо покупать растворитель.
Сиккенс - качественные материалы с высокой репутацией, и как следствие, с "негуманным" ценником:
Грунт ж. банка 1л стОит ок. 1200 RUR
Растворитель универсальный 1л стОит ок. 500 тех же RUR
Это значит, что после похода в лабаз вы опуститесь в среднем на 1700 так нам не достающих RUR
Далее.
Материал наносят в один-два мокрых (одинарных) слоя после подготовки и на подложки, описанные в предыдущем топике ( и в техничке)
Далее.
При нанесении материалов фирма настоятельно рекомендует применять респиратор с подачей внешнего воздуха.
О таких (в самодельном варианте) мы уже талдычили вот здесь http://www.vgaraje.su/?p=4346
Последний раз редактировалось Хома 01 июн 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Добрый вечер!
Один наш коллега (ку, Юрий!) во всю пользует аэрозольный асид от Ю-пол
Насколько я знаю, его используют для укрытия прошкуренного до металла ЛКП?
Хотелось бы подробностей.
А также, красный грунт от Шпис Хеккер, если я не ошибаюсь?
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Вчера грунтовал детали (переднее крыло, поперечину днища и днище Акушки) кислотником "Сиккенс" 1К CF
Вскрыл банку - материал имеет желтовато-зеленоватый цвет.
На дне мягкий желеобразный осадок (дата изготовления примерно сентябрь прошлого года), легко размешиваемый.
В грунтах - кислотниках Реофлекс и Тротон осадок твёрдый - его сначала надо растолочь.
Материал очень жидкий.
После разведения растворителем вообще, стал как водичка.
Расход очень небольшой.
Например: на все детали (крыло, поперечина, днище) разбодяжил 500 мл смеси под распылитель.
Перекрыл детали со всех сторон в два мокрых слоя. Цвет - прозрачный светло-жёлтый с зеленью.
Осталось 150 мл (жаба, жаба!) смеси.
Примерно через полчаса сушки плёнку грунта невозможно было соскрести с железа ногтём.
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Хома писал(а): асид от Ю-пол
Насколько я знаю, его используют для укрытия прошкуренного до металла ЛКП?
Хотелось бы подробностей.
Здравствуйте!
Подробности:
Два-три года пользуюсь только им - полёт нормальный. Идёт в качестве первичного, на маленькие детали, отлично работает по протирам до металла, причем в двух вариантах: без шкурения - пшикнул и сразу окрас, и в классическом варианте - пшикнул, высушил, подшкурил абразивной губкой - и вперед.
Из материалов Ю-пол постоянно пользую еще две вещи - растворитель для переходов по лаку в аэрозоли, и грунт-изолятор Баркот (на спирту). Стараюсь, чтобы они не заканчивались, периодически докупаю. Можно было бы приобресть и "грунты толстого слоя" в баллоне, но боюсь избаловаться, поэтому - ничего лишнего
Одна пьянь кругом, а выпить не с кем.
Вставлю и я свои 5 копеек по поводу грунта Сиккенс 1К CF. Оговорюсь сразу, опыт кузовных работ у меня небольшой, но делать все стараюсь основательно и вдумчиво. Этот грунт я выбрал с целью первичной обработки отпескоструенного кузова ГАЗ-21.
Приобретал материал в том же магазине, что и уважаемый Homa, однако, по всей видимости, моя банка оказалась старше. На дне наблюдался неразмешиваемый полутвердый осадок в виде частиц пирамидальной формы с длиной катета 0,5-1,5 мм. Толочь в мельчайшую пыль этот осадок не было ни желания, ни времени, поэтому мне попросту пришлось его отфильтровать.
По моим подсчетам, одной банки готового грунта мне хватило на 20 м^2 отпескоструенного металла, что составляет примерно 2/5 поверхности кузова. Если предположить, что потери при распылении составляют около 30%, а по данным технички в готовом грунте содержится около 75% растворителей, то получится, что толщина сухого остатка составляет порядка 13 мкм при норме 6-12 мкм. Превышение этого параметра мне видится в том, что металл после пескоструйки обладает очень высокой шероховатостью и ярко выраженной зернистостью. На уровне шкурки Р100-120. Таким образом, реальная площадь обработанной поверхности с учетом "микропрофиля" металла может оказаться больше.
После того, как грунт иссяк, желания ехать на другой конец города за Сиккенсом у меня никакого не было, поэтому я ограничился нашим дзержинским Реофлексом, что продавался совсем недалеко. Моветон, согласен, но грандиозной разницы я не заметил. Разве только у Реофлекса осадка не было, и цвет больше в желтизну. Оба грунта после высыхания поддаются царапанию ногтем при сопоставимых усилиях, оба, уже сухие, нетрудно смываются растворителем 646. Конечно, такая оценка носит исключительно субъективный характер, суть хим.процесса она никак не отражает, но в совокупности с разницей в цене (1772 руб. за Сиккенс vs. 360 руб за Реофлекс) позволяет сделать некоторые выводы.
Впоследствии я звонил в организацию, торгующую Сиккенсом от имени юридического лица. Сходу мне была предоставлена скидка 30% независимо от того, какой объем продукции я приобрету. Так сколько в реальности пришлось переплатить за именитый бренд, и насколько соответствует качество высокому имени? Вопрос риторический.
Едем дальше.
Первичный (эпоксидный) грунт MaxMеyer "HP EPOXY PRIMER"
MaxMеyer - это как бы итальянский бренд.
По показателям качества находится как бы на одном (а может, и чуть выше) уровне с QickLine, Lesonal, Duxone и т.п.
Ценовая планка - выше средней.
Эпоксидный грунт "HP EPOXY PRIMER", как собственно и любой другой эпоксидный грунт, может использоваться:
1. В качестве шлифуемого грунта. То есть, наносится в 2-4 слоя с последующей мокрой (или сухой) шлифовкой - под краску или под базу.
2. В качестве грунта по системе покрытий "мокрый по мокрому". То есть, грунт наносится в 2-4 слоя с промежуточной сушкой, через 15 минут после нанесения последнего слоя наносится финишное покрытие.
3. В качестве изолятора - наносится одинарным слоем на проблемное покрытие. Через 10 минут может наноситься любое финишное покрытие.
Грунт "HP EPOXY PRIMER" может наноситься:
а) На голое зачищенное абразивом Р80-120 железо
б) На любые зашлифованные абразивом Р320 старые покрытия
Поверх грунта может наноситься:
а) Акриловые вторичные грунты
б) Полиэфирные шпатлёвки
в) Любые финишные покрытия
Теперь ценник.
Две 1л бадейки (грунт и отвердитель) стОят около 2 тыр.
Разбавлять грунт перед нанесением не требуется.
Пропорции смешивания 1:1 по объёму
Если применять грунт в качестве изолятора, то надо его разбавить в пропорции 1:1:0,5 с универсальным фирменным разбавителем 4310
Однако, по опыту можно бодяжить его с растворителем 646
И ещё.
Материалы MaxMеyer - материалы высокого качества, однако не слишком известны среди гаражных мастеров.
Годятся для любых ответственных работ
Последний раз редактировалось Хома 16 сен 2013, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
19.02.2012 в 01:07
Эпоксидные грунты (они же первичные) наносятся на метал, как пластификаторы на пластик. По сути, если вы красите новую деталь или шлифовали старую и протёрли до метала, то этот метал, по технологии, необходимо покрыть эпоксидным грунтом. Акриловые грунты (вторичные) не предназначены для нанесения на металы и не имеют с ними нужной сцепляемости. А вот уже эпоксидный грунт должен быть перекрыт акриловым, так как с ним плохо реагирует эмаль, а база вообще держаться не будет. На похожей основе с эпоксидными, изготовляются грунты для катафореза или анафореза. P.S. Если вы решите работать строго по технологии и использовать первичный грунт для метлла то не идите на поводу у продавцов, которые предлагают вам реактивные грунты. Эти грунты тоже первичные, но они кислотные. использование таких грунтов во-первых запрещено в цивилизованном мире (экология и здоровье), а во-вторых кислота, входящая в состав таких грунтов очень долго испаряется, вроде бы грунт сухой, но вы не видите испарений кислоты - это может аукнуться на следующих стадиях процесса покраски.
19.02.2012 в 01:31
Вот немного инфи про него:
19.02.2012 в 01:44
19.02.2012 в 02:14
в гугле забиваеш ерокси, сорри,это все r\_m? кто чё не понял, могу подсказать
19.02.2012 в 02:15
Эпоксидный и фосфатирующий грунты - первичные. Мы их используем когда нужно дать клиенту гарантии на выполненные работы. Оба грунта наносятся на голый металл, оба имеют более лучшую адгезию, чем вторичные грунты, оба дают отличную защиту от коррозии. Теперь постараюсь рассказать по порядку:1. Эпоксидный грунтЕго мы с вами используем когда нам нужно шпаклаевать деталь. Эпоксидный - единственный из грунтов, на который можно положить полиэфирную шпаклевку. Он имеет физическую адгезию с металлом (держится физическим путем, т.е. обязательно давать риску), достаточно элластичный.Но эпоксидный грунт сохнет дольше, чем акриловый.Грунт, который производится в моей системе (которую я продаю), может наносится как в шлифуемой версии, так и мокрым-по мокрому. На мой грунт можно сразу наносить базу либо акрил. Также если к нам пришла машина с термопластичным покрытием (алкид, или мы вообще не можем понять что там за матриал), то можно заматовать, перекрыть все эпоксидным грунтом, а затем ложить финишное покрытие.Т.е. эпоксидный грунт используем когда нужно дать гарантию клиенту, не хотим шпаклевать по голому металлу, имеем старое термопластичное покрытие.2. Фосфатирующий грунтОсновное отличие фосфатирующего грунта - это то, что фосфатирующий грунт имеет химическую адгезию к металлу и дает особую защиту от коррозии.Данный грунт не является наполнителем, он кладется на голый металл очень тонким слоем, не шлифуется, далее в зависимости от потребности, либо перекрывается акриловым грунтом, либо сразу финишным покрытием. Не во всех системах (не у всех производителей) на фосфатирующий грунт можно наносить финишное покрытие, в некоторых брендах фосфатирующий грунт со временем обесцвечивает базу.Также фосфатирующий грунт используется в случае протиов до металла. Т.е. мы подготовили деталь, загнали машину в камеру и видим что есть прошлифовка. Разводим фосфатирующий грунт, наливаем немного в покрасочный пистолет, наносим тонким слоем на место прошлифовки (укрываем голый металл), даем межслойку (15-20 мин.), снимаем перепыл антистатической салфеткой и наносим базу или акрил.По фосфатирующему грунту нельзя шпаклевать, шпаклевка отвалится.Также некоторые маляры (и технологи) считают, что много защиты не бывает, и рекомендуют на фосфатирующий грунт наносить эпоксидный. Так делать нельзя, такая система не работает.Вроде рассказал все, если будут вопросы - спрашивайте. Будете в Харькове - заезжайте в магазин, расскажу подробнее.
16.07.2013 в 04:30
костянтин, а где вы в Харькове находитесь?
