Обработка и опрыскивание сада от вредителей и болезней

Добиться максимального эффекта от применения токсических препаратов можно, имея под рукой четко разработанный план защитных мероприятий по каждой группе плодовых, ягодных и овощных растений. Это позволяет сократить до минимума количество обработок.

1. Ранневесенний период до распускания почек. Удаление и сжигание гнезд златогузки и 6оярышницы, сухих мумифицированных плодов. Обрезка засохших, поврежденных и пораженных побегов и ветвей, а также веточек с яйцекладками кольчатого шелкопряда.

2. В начале распускания почек (зеленый конус). Против парши проводят «голубое опрыскивание» 3%-ной бордоской жидкостью. При температуре не выше +10 стряхивают жуков-долгоносиков с веток на подстилку с последующим их уничтожением. Эту операцию проделывают 2-3 раза. Против цветоеда проводят обработку одним из разрешен ных в данном регионе инсектицидом: фастак (1,5 мл), фуфанон (10 мл), препарат ЗОВ (300-400 мл), калипсо (2 мл), актара (1,2-1,6 г) и др.

3. Начало бутонизации (выдвижение соцветий). Обрабатывают против болезней, если не проводилось «голубое опрыскивание». Используют медьсодержащие препараты медекс (100 г), медекс-М (100 г), а также скор, строби, страйк (1,5-2 мл), хорус (3 г), абига-пик (40-50 г). Инсектицидами новактион (13 мл), сумитион (16 мл), фастак (1,5-2 мл), фуфанон (10 мл) и отварами или настоями растений проводят обработку против тлей, медяниц, клещей.

Указанные дозы препаратов растворяют в 10 л воды и опрыскивают (2-5 л раствора на дерево).

Обрабатывать химикатами плодоносящие деревья (семечковые и косточковые), а также крыжовник, смородину можно до и после цветения. Но не позже, чем за 20-30 дней до уборки урожая, а также после сбора плодов и ягод. Малину, землянику и клубнику – лишь до цветения и после сбора урожая. Капусту – не позднее, чем за 20 дней до срезки кочанов, редис – только по всходам. Химическая обработка зеленных и пряных культур, у которых в пищу употребляют наземную часть, не допускается вовсе.

4. Сразу же после цветения.

Проводят обработку от пятнистостей, мучнистой росы, парши фунгицидами топсин-М (10 г), флинт (1,5 г), медян экстра (20 мл), строби, страйк (1,5-2 мл), хорус (3 г), абига-пик (40-50 г) и др. Снимают гнезда с гусеницами яблонной моли и кольчатого шелкопряда, стряхивают на подстилку завязи плодов, поврежденные яблонным плодовым пилильщиком. При необходимости против медяниц, пилильщика, тлей, клещей, плодожорок деревья обрабатывают инсектицидом вертимек (3-5 мл на 10 л воды) или препаратами но вактион, сумитион, фастак, фуфанон, актара. Грушу, зараженную галловыми клещами, обрабатывают коллоидной серой. Накладывают на стволы и скелетные ветви ловчие пояса. В южных районах, где яблонная плодожорка дает два поколения, ловчие пояса осматривают через каждые 7-10 дней, а в северных – в конце сезона.

5. Через 10 дней после цветения. Опрыскивание сада против парши в дождливые годы фитоспорином-М (20 г порошка или 15 мл жидкого препарата на 10 л воды для обработки 100 кв.м площади сада) или фунгицидами из п. 4.

6. Через 2-2,5 недели после окончания цветения на поздних сортах яблонь и груш. При необходимости проводят обработку против гусениц яблонной и грушевой плодожорок первого поколения, листоблошек и против парши вышеперечисленными инсектицидами и фунгицидами

7.Через 14-18 дней после предыдущей обработки на поздних сортах. При необходимости деревья опрыскивают повторно против плодожорок, листоверток, клещей, тлей и парши.

8.Две обработки с промежутком 14-18 дней после предыдущего опрыскивания зимних сортов против тех же вредителей, парши и плодовой гнили одним из вышеперечисленных фунгицидов и инсектицидов. Собирают каждый вечер червивую падалицу, а также плоды, пораженные плодовой гнилью. Их закапывают на глубину не менее 50 см.

9. Осенний период до начала морозов. Перед началом листопада деревья обрабатывают 5-7%-ным раствором мочевины. Опавшие листья сгребают и удаляют из сада (в компост; если поражены паршой, то их лучше сжечь). Перекапывают приствольные круги. Очищают и уничтожают старую отмершую кору со стволов и скелетных ветвей.

Проводят побелку специальной садовой побелкой или краской. Эти мероприятия – против плодожорок, солнечных ожогов и грызунов.

1 .Ранневесенний период до распускания почек. Обрезка и уничтожение засохших и поврежденных вредителями и болезнями ветвей, очистка старой, отмершей коры на штамбах и скелетных ветвях деревьев, снятие и сжигание зимних гнезд вредителей и мумифицированных плодов (если эта работа не проводилась в осенне-зимний период).

2. Набухание почек до начала их распускания при температуре не ниже +4'С. Обработка 3%-ным раствором бордоской жидкости («голубое опрыскивание») против болезней и инсектицидами (препарат ЗОВ (300-400 мл/10 л воды) против зимующих стадий клещей, тлей и других вредителей.

3. Перед цветением (начало выдвижения бутонов). Опрыскивание одним из препаратов – 1%-ным раствором бордоской жидкости, абига-пик (40-50 г), медекс, медекс-М, азофос, хорус, топсин-М, терсел – против клястероспориоза, монилиоза и пятнистостей листьев. Против листогрызущих гусениц, пилильщиков, тлей и клещей – инсектицидами фуфанон, новактион, инсегар, актара и др. (дозы указаны выше).

4. Через 5-6 дней после цветения. Стряхивание на подстилку и уничтожение завязей, поврежденных личинками плодовых пилильщиков. Обработка деревьев инсектицидами и фунгицидами против комплекса вредителей и болезней (см. пункт 4 в защите яблони).

5. В начале образования косточки. Опрыскивание инсектицидами против сливовой плодожорки первого поколения в начале отрождения гусениц, а также тлей, клещей и других вредителей (инсегар – 5 г, сумити-он – 10-24 мл, актара – 1,2-1,4 г и др.).

6. Две такие же обработки с промежутком 14-18 дней после предыдущего опрыскивания поздних сортов проводят против сливовой плодожорки второго поколения, тлей и клещей в районах Центрально-Черноземной, Поволжской, Северо-Кавказской и Дальневосточной зон. Сбор и уничтожение опавших плодов при обнаружении плодожорок.

7. После сбора урожая. Перед листопадом – опрыскивание деревьев 5%-ным раствором мочевины. Перекопка приствольных кругов, обрезка веток, очистка старой отмершей коры на стволах и скелетных ветках, сгребание и удаление опавшей листвы. Побелка деревьев.

Моторное масло от рака

Часто садоводы жалуются на рак плодовых деревьев. Я делаю так: под стволом расстилаю полиэтиленовую пленку (чтобы затем отходы собрать и сжечь). Раковую рану зачищаю острым ножом до здоровой древесины и обрабатываю йодом, а затем смазываю пораженное место отработанным автомобильным маслом. Уже много лет пользуюсь этим способом, в том числе и для лечения трещин, и очень доволен результатом.

Для повышения зимостойкости и устойчивости деревьев к раку в августе начале сентября вношу фосфорно-калийные удобрения. Ранней весной, когда делаю обрезку, места срезов обязательно замазываю масляной краской или садовым варом.

Второй год болеют груши.

Сосед посадил можжевельник казацкий, а он является переносчиком грибковых болезней. Поэтому приходится уделять особое внимание борьбе с ржавчиной груши. В октябре обрабатываю деревья медным купоросом (100 г на 10л воды) и мочевиной (5-7%-ной). Обязательно убираю весь мусор, опавшие листья.

Иногда кора деревьев покрывается мхом. В этом случае после листопада сначала очищаю ствол, а затем обрабатываю поврежденное место раствором медного купороса.

Ржавчина на груше

Еще важная осенняя процедура — побелка деревьев, за исключением молодых растений. При этом белю не только ствол, но по возможности и ветви — чем выше, тем лучше. Можно приготовить смесь по старинке: замешать на ведро воды 2 кг извести, по 1 кг глины и коровяка, 250 г медного купороса. Но чтобы она не была «агрессивной», настаиваю ее 2 недели.

Плодовые напасти – мнение специалиста

К сожалению, ни один плодовый сад не может избежать знакомства с паршой, монилиальном ожогом или коккомикозом. Последствия этих нашествий отражаются на урожае, а порой даже приводят к гибели деревьев. Чтобы быть во всеоружии, когда беда постучится и в ваш сад, мы предлагаем вам список самых распространенных плодовых напастей и методов борьбы сними

В последние пять лет в Центральном регионе распространился монилиальный ожог косточковых. Вызывает это заболевание гриб из рода Monilia.

Его первые признаки можно увидеть уже весной. Внезапно во время цветения происходит побурение и усыхание цветков, завязей и листьев. Деревья выглядят обожженными. Инфекция сохраняется в коре заболевших побегов и пораженных плодов и может вызвать быструю (за год-два) гибель деревьев.

Основные меры борьбы с этим заболеванием — обязательная вырезка пораженных веток, обработка мест срезов медным купоросом и последующая замазка садовым варом, а также обработка рано весной 1%-й бордоской жидкостью, повторение обработки сразу после цветения и дальнейшая обработка препаратами «Хорус» (2 г на 10 л воды), «Топсин-М» (10 г на 10 л) и биологическим фунгицидом «Фитолавин» (20 мл на 10 л).

Возбудителем коккомикоза у косточковых культур является гриб Coccomyces. Признаки заболевания следующие: листья вишен и черешен желтеют и опадают, а до этого их верхняя сторона покрывается мелкими красно-коричневыми пятнами. Коккомикоз чаще поражает старые сорта. Для борьбы с ним используют стандартные приемы агротехники плодовых — ранневесеннее голубое опрыскивание с дальнейшей обработкой такими системными фунгицидами, как «Скор», «Топсин-М» и «Топаз».

Инфекция сохраняется в опавшей листве, поэтому опад от пораженных растений необходимо убирать и сжигать или закапывать на глубину двух штыков лопаты.

Клястероспориоз. или дырчатая пятнистость, поражает сливы, алычу, абрикосы и персики. На прилавках магазинов многим приходилось видеть плоды с красно-бурыми точками на кожице — это признаки поражения данным заболеванием.

На самом дереве оно проявляется в виде красно-коричневых или фиолетовых пятен на листьях диаметром до 5 мм, через некоторое время на их месте образуются отверстия (из-за этого многие путают заболевание с поражением вредителями). На коре заболевших деревьев появляются трещинки, из которых вытекает камедь. При обрезке таких растений следует быть особенно остоворожными, так как инфекция передается через раны. Обязательно дезинфицируйте рабочие инструменты.

Пурпуровая пятнистость малины. или дидимелла, есть практически во всех частных садах. Признаки можно увидеть начиная с середины июня: на молодых побегах появляются фиолетовые пятна, которые сливаются, и вся нижняя часть побега приобретает фиолетово-синюю окраску, на листьях видны бурые пятна с желтой каймой. Если эти побеги не вырезать, а сохранить до следующего года, можно увидеть, что они усыхают еще в начале вегетации и урожай на них или отсутствует, или сильно снижен, а ягоды деформированные и мелкие.

Инфекция сохраняется в стеблях заболевших растений. Меры борьбы с этим заболеванием — вырезка пораженных побегов, ранневесенняя обработка препаратами меди и опрыскивание в течение вегетации такими фунгицидами, как «Фундазол» (10 г на 10 л) или «Топаз» (4 мл на 10л).

И конечно, мы не можем не упомянуть такое заболевание, как парша семечковых культур. Это широко известная болячка, поражающая практически все старые сорта яблони и в меньшей степени груши. В настоящее время выведены сорта, обладающие иммунитетом сразу к нескольким расам парши. Заболевание вызывается грибом Venturia и начинается с появления на листьях бурых пятен, после чего пораженные листья желтеют и опадают. Плоды также покрываются пятнами, их кожица часто растрескивается. Заболевание прогрессирует влажной холодной весной и дождливым летом. Препараты для борьбы с паршой — «Хорус», «Скор», «Раек», «Строби».

Многие садоводы проводят обрезку именно осенью, так как в это время года манипуляции в саду более доступны по сравнению с весенним периодом, когда к деревьям сложнее подойти из-за снега. Однако в Центральном регионе с достаточно суровыми и непредсказуемыми зимами обрезка в осенний период нежелательна. Она ослабляет растения и снижает их шансы удачно перезимовать. Кроме того, ослабленные растения больше подвержены различным заболеваниям.

Автор КСЕНИЯ ИШЕВСКАЯ

© Автор: Н.РОГОВЦОВ, агроном

Марианна НИКИТИНА, г. Калуга
22/10/2016 (18:59) #

Как показал мой опыт, обработку сада от вредителей и болезней лучше проводить осенью. Во-первых, если осень выдалась теплой и влажной, это может вызвать вспышку грибковых и бактериальных заболеваний, которые, как говорится, лучше пресечь на корню. Во-вторых, осенью насекомые-вредители готовятся к зимовке и обустраивают себе гнезда, которые необходимо удалить.
Поздней осенью после опадания листвы я приступаю к санитарной обработке сада. Сначала аккуратно счищаю металлической щеткой лишайники и мхи. Если нечаянно по-вреждаю кору, обрабатываю эти места садовым варом. Затем тщательно выгребаю и сжигаю опавшие листья.
Приствольные круги перекапываю и рыхлю. В сухую погоду обрабатываю деревья раствором железного купороса из расчета 1 стакан на 10 л воды.
После этого белю деревья известковым раствором с добавлением фунгицида и обматываю стволы мелкой рабицей в несколько слоев. А чтобы до деревьев не добрались мыши и другие грызуны, разбрасываю по огороду приманки с отравой.
Но все эти действия – моя общая программа. Надо смотреть конкретно на растения: если лишайников на дереве немного, то и скрести его необязательно. А вот белить и защищать от грызунов нужно каждый год.

Евгения ПОПОВА, г. Ижевск
15/10/2016 (16:33) #

2 секретных средства против златогузки
Более 10 лет мы стараемся с мужем вырастить сад, но все как-то не выходит: то яблони гибнут из-за близких грунтовых вод, то бабочки устраивают атаки на деревья. С грунтовыми водами мы смирились, но вот с 6а-бочками-златогузками я мириться не намерена. Они такую толпу гусениц способны произвести за сезон, что дерево после их нашествия может остаться вообще без листьев.
Чтобы этого не произошло, я начинаю профилактическую подготовку сада с осени. После листопада сгребаю все листья вокруг деревьев и нещадно их сжигаю. Весной на ствол дерева на высоте 15-20 см от земли навязываю пояс-ловушку для гусениц бабочек, перезимовавших в земле. Как правило, они ползут вверх на ветви деревьев, чтобы сформировать кокон. Пояс делаю из мешковины, которой обматываю ствол дерева и смазываю невысыхающим клеем сильной фиксации. Готовлю его сама из 200 г репейного масла и 400 г дегтя. Смешиваю их и держу на огне до образования сильной клейкости. Каждую неделю убираю с пояса прилипших гусениц и обновляю клей. Очень эффективный метод!
Если все-таки какая-нибудь гусеница – будущая златогузка – чудесным образом умудрилась обойти клейкую преграду, я опрыскиваю листья дерева настоем томатной ботвы. Заливаю ботву водой на 4-5 ч. и вперед – на борьбу со златогузками!

Екатерина ПАВЛОВА, г. Краснодар.
19/05/2016 (09:43) #

Как и когда нужно обработать сад весной, чтобы обезопасить его от болезней и вредителей?

Екатерина
19/05/2016 (09:44) #

При повышение температуры воздуха до 5*С, но еще до распускания почек производят первую обработку сада. В первую очередь обрабатывают яблони, сливы, алычу.
Это позволит в будущем защитить деревья от тли, майского жука и других вредителей. Важно помнить о том, что перед опрыскиванием необходимо обработать кору взрослых деревьев жесткой щеткой, особенно это касается деревьев со значительными шероховатостями и трещинами на коре. Лучше всего для первой обработки сада использовать карбамид и медный купорос, которые не только защитят деревья от вредителей, но и послужат дополнительной подкормкой. Следует отметить, что карбамид затормаживает вегетацию деревьев, что весьма актуально в регионах с частыми возвратными заморозками (отодвигая цветение деревьев на одну-две недели, мы минимизируем риск повреждения цветков).
Опрыскивание бордоской жидкостью (3-4%-ным раствором) в этот же период помогает защитить семечковые культуры от разнообразных пятнистостей, парши, а в случае с косточковыми культурами такая обработка предотвратит развитие монилиоза, коккомикоза и прочих грибных заболеваний. Но помните, что при приготовлении бордоской смеси можно использовать лишь деревянную или стеклянную посуду.
Чуть позже, после распускания почек производят обработку плодовых деревьев препаратами от парши (семечковые культуры), а также от клещей и их личинок. В первом случае для обработки используют «Хорус», во втором – «Неорон».
Не следует забывать в этот период года и о механических средствах защиты, например ловчих поясах, помогающих справиться с такими вредителями, как долгоносик.

Дачник, садовод и огородник (анонимно)
17/03/2016 (18:41) #

Когда установится теплая погода (днем + 12…+15 град.), обрабатываю сад системными инсектицидами (Актеллик, Фуфанон): они, в отличие от народных
средств или биопрепаратов, воздействуют не только на насекомых и их личинки, но и на отложенные яйца. Повторное опрыскивание — после цветения (когда начинают оформляться завязи).
Обработку от вредителей полезно совместить с опрыскиванием и от грибковых болезней (фунгициды Скор, Хорус и др.).

И.И. ДОЛГОПОЛОВ, г. Москва
12/01/2016 (10:45) #

Сад без вредителей
Не упустите момент, когда почки уже набухли, но листья еще не появились. Это самое время застать вредителей, как говорится, тепленькими.
При плюсовой температуре уже начинают просыпаться насекомые, грибки и бактерии, с которыми гораздо проще бороться, пока они сонные и их мало.
Прежде чем начинаю опрыскивание, осматриваю деревья. Вначале вырезаю все старые замерзшие и засохшие ветки, спиливаю то, что сломалось за зиму, очищаю отмершую кору, белю стволы. А потом за дело. Препаратов много, у каждого есть свои плюсы и минусы.
Медный купорос отлично справляется с цитоспорозом, паршой и плодовой гнилью.
Коллоидная сера уничтожает зимовавших под корой насекомых и клещей.
Бордоская смесь (гашеная известь + медный купорос) – самое известное средство. Ее можно использовать даже в том случае, если кое-где появились листья.
Мочевину (карбамид) любят за то, что она не только защищает от вредителей, но и удобряет. Попадая на ветки и ствол, карбамид впитывается в кору, и ранней весной дерево получает хороший запас азота.
Но в последнее время я перешла на другой препарат: это смесь карбамида (мочевины) с медным купоросом: на 10 л воды 700 г карбамида (мочевины) и 50 г медного купороса. Он и вредителей уничтожает, и удобряет. В ведро насыпаю карбамид, заливаю водой напоповину, размешиваю до полного растворения, добавляю порошок медного купороса. Смесь готова. Опрыскиваю в безветренную погоду не только ствол, но и под ним тоже.

В начале июня (первые выходные), сразу после цветения косточковых культур, занимаются обработкой сада от вредителей и возбудителей болезней. Необходимо провести опрыскивание против яблоневой плодожорки и тли препаратами («Фитоверм», «Лепидоцид», «Интавир»). Также против болезней применяют 1 %-ный раствор бордоской смеси, повторяют это опрыскивание в последние дни июня.
Смородину и крыжовник против мучнистой росы можно обработать настоем перепревшего сена: 1/3 ведра сена залить 3-4 л воды, настаивать 3 дня. Перед опрыскиванием разбавить водой в соотношении 1:3 и процедить. Это мероприятие проводите в течение 10-12 дней, чередуя с обработкой молочной сывороткой (1 л сыворотки на 9 л воды). Обработка проводится вечером или в пасмурную погоду, но не в дождь. В конце месяца на стволы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса против вредителей, сделанные из мешковины, гофрированной или оберточной бумаги. Продолжают обычный уход за садом. Обращают внимание на корневую поросль деревьев и кустарников и своевременно ее удаляют.

Татьяна
22/08/2014 (09:33) #

Химией не пользуюсь. Томаты выращиваю на узких грядках. В междурядьях сею сидераты – рожь, фацелию.
Опрыскиваю томаты во время роста и завязывания плодов таким раствором: на 10 л воды 2 л домашней сыворотки, 2 ст. л. древесной золы,
10 капель йода. Опрыскивание провожу раз в две недели – это и защита от фитофтороза, и подкормка.
Сыворотка образует на листьях пленку, в результате споры фитофторы не могут поселиться в растении. Можно добавлять в раствор сыворотки фитоспорин: томаты при этом не болеют, растут и приносят плоды до морозов.

Наталья
05/08/2014 (17:17) #

Лечение сада чеснока
Дачу я покупала зимой, можно сказать, вслепую. Поэтому свой сад увидела впервые только весной. Яблони,
вишни, сливы, абрикосы – все цвело и благоухало. Но, присмотревшись, обнаружила, что не все так радужно.
Ветви разных деревьев переплелись между собой, на стволах поселились лишайники, а на некоторых яблонях орудовали тля и медяница.
Яблонная медяница – мелкое прыгающее насекомое с двумя парами прозрачных крыльев, желтовато-зеленой окраски. Осенью окраска меняется и становится карминно-красной. Личинки медяницы высасывают соки еще не распустившихся листьев, а потом перебираются на черешки листьев и цветоножки бутонов. В результате листья мельчают, цветки отстают в развитии, засыхают и опадают, а чудом появившиеся завязи или осыпаются, или образуют мелкие плоды. Процесс формирования почек под урожай следующего года также резко ослабляется.

Словом, требовались срочные меры. От тли приготовила чесночный настой. На всякий случай (может быть, кому-нибудь пригодится) делюсь рецептом.
Залить горячей водой (2 л) 300 г пропущенных через мясорубку неочищенных зубчиков чеснока и настоять сутки. После этого настой процедить, отжать, довести его до 8 л и добавить 30 г тертого хозяйственного мыла. Опрыскала сад этим раствором рано утром в несколько заходов. Тля после таких процедур не выдержала и практически исчезла.
Медяницу прогнала дымом. Вечером в безветренную погоду разложила в разных местах сада охапки влажной соломы, на нее высыпала табачную пыль, подожгла и оставила дымиться на два часа. Дымную атаку проводила три дня подряд. Помогло – медяницы не стало.

Людмила
05/08/2014 (16:58) #

Собирайте банановые шкурки!
Химию на свой огород я не пускаю ни в каком виде. Для подкормок овощей и борьбы с вредителями выискиваю разные натуральные способы. И все мои растения довольны, и я на урожай не жалуюсь.
Вот недавно по совету знакомой опробовала новое удобрение на основе банановых шкурок. Испытала его на помидорах. Шкурки нарезала, высушила, по горстке положила в каждую лунку, прикрыла торфом, присыпала землей и усадила рассадные кустики. Томаты росли как на дрожжах! Кусты получились крепкие, а помидоры вызрели здоровые и в большом количестве. Всем советую: не выбрасывайте банановые шкурки. Я уже на следующий год запасы делаю – планирую «угостить» банановым удобрением картошку.

Вячеслав
02/08/2014 (10:15) #

Люди не всегда правильно понимают даже слово ОПРЫСКИВАНИЕ заливая свой сад химией.
ОПРЫСКИВАНИЕ – распыление на поверхности растения или почвы растворов веществ, действующих губительно на вредителей, болезни и сорняки. Для опрыскивания используются растворы органических и неорганических веществ, токсичных для разных вредоносных микроорганизмов. Прежде всего, следует помнить, что не все вещества одинаково эффективно действуют на разные виды вредителей и бактерий, поэтому подбирать яды для опрыскивания нужно очень индивидуально.
Кроме этого, опрыскивание служит как метод подкормки растений в осенне-весенний период. Для этого используются различные составы минеральных удобрений или одно удобрение.
Однако опытные садоводы обычно применяют опрыскивание удобрением высокой концентрации, что является одновременно и подкормкой, и профилактикой или лечением от возбудителей болезней.
Наиболее актуально опрыскивание плодовых деревьев, так как вовремя и правильно проведенная обработка не только сохранит урожай, но и защитит растение от болезней в зимний период.
Для осенней обработки наиболее эффективно использование раствора мочевины из расчета 400-600 г на 10 л воды. Важно знать, что опрыскивать нужно не только дерево, но и листья, и почву под деревом. Такая обработка послужит профилактикой заболеваний на следующий сезон.
Какое время наиболее благоприятно для обработки? Опытные садоводы советуют проводить опрыскивание после первых заморозков – в конце осени. Чаще всего используется 5%-ный раствор мочевины. Такой раствор безопасен для окружающей среды, но в то же время эффективно действует на вредителей и возбудителей болезней.
Раствор мочевины применяется для опрыскивания яблони, груши, черешни, вишни. Обращайте внимание на величину дерева – огромные растения с развитой кроной лучше всего обработать не осенью, а весной, так как после осенней обработки на самом верху останутся необработанные листья, а часть обработанных листьев опадет. Кроме этого, как крупные, так и мелкие насаждения нуждаются в обязательной обработке (кроме мочевины и бордоской смеси) фунгицидами.
Ранневесеннее опрыскивание проводится при температуре воздуха не ниже 5 градусов. Для весны специалисты советуют использовать бордоскую смесь в расчете 300 г медного купороса и извести на Юл воды.
Эффективность опрыскивания целиком зависит от времени проведения обработки деревьев. Начинать обработку нужно в стадии набухания и распускания листовых почек.
Следующий благоприятный период для опрыскивания – розовый бутон, когда из почек показываются кончики цветочных лепестков. Виды ядов или удобрений нужно использовать для каждой культуры свои – например, для абрикоса, сливы, персика эффективны растворы коллоидной серы. Следует помнить, что во время цветения деревьев опрыскивание проводить нельзя. Поэтому, если вы не успели, ждите осени.

Екатерина
01/08/2014 (17:00) #

В конце мая – начале июня в саду начинается массовое нашествие вредных насекомых. Всегда с тревогой ждала это время, но теперь приспособилась заблаговременно расставлять для непрошеных гостей ловушки.
На все яблони развешиваю пластиковые ведерки из-под майонеза, наполовину наполняя их обычным хлебным квасом. Бабочки сами попадают в квасную ловушку, а мое дело – их собирать.
А осам готовлю угощение из сладкой воды. Беру пластиковые пол-литровые бутылки, насыпаю в них немного сахара (слоем около 1,5 см) и на одну треть заполняю водой. Потом прикрепляю бутылки к веткам плодово-ягодных деревьев. Осы в них забираются, а выбраться не могут.

Бороться с вредителями на плодовых деревьях мне помогают ловчие пояса, которые накладываю на стволы ранней весной до начала распускания почек
Для этой цели использую куски нетканого искусственного полового покрытия с рифленой поверхностью. Хороши и другие подручные материалы: мешковина, г плотная ткань, гофрированная бумага. Многие садоводы тоже делают такие и рекомендуют закреплять их шпагатом. Когда нет помощника, одному сложно это сделать. Но я нашел выход. И помогает мне в этом скотч или изоляционная лента ПВХ. При закреплении скотчем его можно промазать техническим вазелином, что спасает деревья не только от различных долгоносиков, но и от муравьев.

Светлана
29/06/2014 (09:40) #

Для нас – шелуха, для них – отрава
От многих вредителей сада-огорода, особенно разных видов тли, можно избавиться с помощью луковой шелухи.
Ее настой готовится так: ведро сухого сырья нужно залить двумя ведрами теплой воды. Настаивается это средство в течение 4-5 дней. После этого жидкость нужно процедить и добавить натертое хозяйственное мыло (20 г на 10 л раствора). Перед опрыскиванием средство разводится водой в пропорции 1:2.
Можно поступить проще, правда, эффективность средства будет несколько ниже. Заливаем 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и даем настояться в течение 12-15 часов. Затем процеживаем настой и, не разбавляя, опрыскиваем облюбованные вредителями растения.
Если ведро с таким настоем поставить в теплицу или парник, то насекомые будут избегать нанесения сюда «визитов». Растения же можно периодически опрыскивать просто веником, обмакивая его в ведро. Зеленым друзьям от этого будет только польза.
Марианна Георгиевна

В июне на огороде и в саду -горячая пора. Весенние посадки требуют много внимания: поливы, прополка, рыхление, подкормки, борьба с вредителями и болезнями. Чуть зазеваешься, и будущий урожай пострадает.
Уже много лет у меня заведено: как только сад отцветет, устраиваю ему целебную «головомойку» раствором любого биостимулятора. Опрыскиваю им по всему саду. Для деревьев груш и яблонь отдельно растворяю в воде медный купорос <30 г на 10 л). А крыжовнику и смородине устраиваю душ настоем прелого сена или коровяка (на 10 л воды беру около 10 кг). А про-тив вредителей настаиваю махорку
или оборванные пасынки помидоров с луковой шелухой.
Как только пройдут первые летние дожди, в саду стахановскими темпами начинают расти сорняки. Обхожу все деревья и ягодники и выпалываю назойливых гостей вокруг каждого деревца и куста, попутно разрыхляя в междурядьях. В это же время хорошо проливаю и подкармливаю всех своих садочадцев. Воды не жалею – под каждое молодое дерево выливаю не меньше 100 л, а взрослым – даже и по 150!
А чтобы деревьям легче дышалось, беру скребок и очищаю все стволы от всяких мхов и лишайников. Они питаются соками растений. Не нужны такие нахлебники! Кирилл РУДОВ, г. Вологда

Одна из самых коварных и опасных садовых болезней – мо-
нилиоз. Она приходит незаметно, в самое романтичное время – когда цветут сады. А если еще зарядят дожди, то монилиальный ожог обеспечен. Что же делать? Я просто не пускаю незваную гостью на порог.
В один год мой цветущий сад засох буквально на глазах. Достоверную причину случившегося я тогда не знала. Обратилась к опытным людям. Все в один голос вынесли приговор: монилиальный ожог – грибковое заболевание.
Терять урожай своих любимых фруктов я больше не хотела. Обрезала и сожгла все больные ветки. Потом опрыскала кроны деревьев универсальным удобрением, а через неделю обработала раствором бордоской жидкости.
Но даже такая подготовка не уберегла от весенней атаки монилиоза. Ждать полного распространения не стала, и с набуханием почек обрезала поврежденные веточки и снова обработала тем же раствором, а спустя неделю фунгицидом. Вот так я справилась с этой напастью.
Надежда КРЫЛОВА, г. Валки Харьковской обл.

Химсредства против грибных болезней надо применять на плодовых деревьях и кустарниках обязательно, но делать это нужно только ранней весной и поздней осенью. Кроме защиты от болезней это помогает повысить зимостойкость плодовых деревьев.
Ранней весной, когда еще растаял не весь снег, надо развести 1 кг поваренной соли в 10 л воды. Этим нехитрым раствором опрыскать все деревья и кустарники. Но с такой обработкой нельзя запаздывать – почки должны быть нераскрытыми. Опрыскивание производится в солнечный, без осадков день, чтобы раствор не был смыт.
У этой обработки есть еще один эффект: она вносит коррективы в развитие растения, задерживая вегетацию на 1,5-2 недели. А это, в свою очередь, отдаляет сроки цветения на тот период, когда заканчивается «волна» заморозков.
Поздней осенью я обрабатываю деревья и кустарники мочевиной из расчета 0,5 кг удобрения на 10 л воды. Это средство подавляет возбудителей грибных заболеваний, без которых растения значительно легче переносят зимнюю пору.