Категория: Инструкции
В повседневной трудовой жизни, на деловых переговорах в череде офисных будней нужно превосходно выглядеть, при этом не лишая себя комфорта и практичности ношения вещи. Самым лучшим решением в этой ситуации будет являться стильный и удобный женский пиджак.
Его достоинства неоспоримы, ведь он одинаково хорошо подходит, как к брюкам и юбкам, так и к «кэжуальным» джинсам. Он превосходно сидит, подчеркивая вашу женственность и элегантность, сохраняя при этом официальность образа.
Просто и со вкусом
Бывает так, что совершенно не хватает времени, чтобы кататься по магазинам, перебирая десятки вариантов пиджака в поисках нужного, или же на витринах просто не представлено то, о чем вы мечтали. Не стоит отчаиваться! Чтобы обзавестись этим элементом гардероба, который будет сидеть, словно влитой и подчеркнет все достоинства вашей фигуры, достаточно немного потрудиться. Первое, что вам нужно – это скачать выкройку для женского пиджака, найти их вариации вы можете в нижней части страницы.
Базовая выкройка является основанием, фундаментом для создания и моделирования любого фасона пиджака. Не стоит забывать, что к основным параметрам снятых мерок нужно прибавить дополнительные сантиметры, которые понадобятся в дальнейшем. В зависимости от количества добавленных сантиметров силуэт пиджака будет изменяться – он может быть свободным, полуприлегающим или прилегающим. Материалом для пиджака может послужить все что угодно – выбор зависит от вашей фантазии. Главный критерий при выборе ткани – это то, будет ли женщина комфортно себя чувствовать в пиджаке, пошитом из нее. Вещь, изготовленная из тонкого трикотажа, проста в обслуживании, не требует никакого дополнительного ухода и превосходно выглядит. Более экзотические варианты – это бархат и вельвет.
Пиджак, выдержанный строго в классическом стиле, лучше всего шить из вискозы. Чтобы определиться с цветовой гаммой материала, нужно ответить на вопрос: какую цель вы преследуете? Если в этой вещи вы планируете ходить на работу – вам подойдут более строгие и классические однотонные расцветки от пастельных до темных тонов. Светлые оттенки подчеркнут вашу изысканность и легкость, тогда как темные придадут вашему образу строгость и официальность. Не стоит выбирать слишком экзотичные принты или яркие узоры потому, как грань между ошеломляющим внешним видом и безвкусным нарядом очень тонка.
Следуя инструкциям выкройки для женского пиджака, несложно сделать универсальную основу для дальнейшего изготовления вещи вашей мечты. Пиджак может выглядеть строго и минималистично или же иметь множество мелких деталей – все зависит от вашего решения. Однако, не стоит увлекаться слишком большим количеством элементов, ведь это поспособствует тому, что ваш наряд будет иметь нелепый вид.
Основными базовыми компонентами будущего дизайна являются воротник, карманы, а также форма и длина рукавов. Отложной воротник кроится с воротником-стойкой, что позволяет ему лежать более изящно, а вам – чувствовать себя комфортно. Что касается подкладки – при ее пошиве нужно оставлять складку на свободное облегание, которую ни в коем случае нельзя застрачивать, только приглаживать! На рукавах, как и на среднем шве спинки пиджака, нужно сделать шлицу. Петли рукавов не прорезаются, только выметываются, поверх них в дальнейшем пришиваются пуговицы.
Если вы вторите дорогим пиджакам, то придется шить карманы с двумя обтачками, их внутреннюю сторону можно выполнить из обычной подкладочной ткани, как в мужских пиджаках.
Обозначим необходимые для построения спинки и полочки размерные признаки:
Ог – Обхват груди
Р - Рост
Ди – Длина изделия
Впр.з – Высота проймы сзади (измерено или вычислено Впр.з = 1/8Ог + 13-13,5см)
Впр.п – Высота проймы спереди (Впр.з + 0.5см)
Дтс – Длина спины до талии (измерено или вычислено Дтс = 1/4Р + 1-1,5см)
Вб – Высота бедер (измерено или вычислено Вб. = 1/8Р – 1см)
Шш.з – Ширина шеи сзади (измерено или вычислено Шш.з = 1/10 от 1/2Ог + 3,5см)
Шс – Ширина спины (измерено или вычислено Шс = 2/10*Ог + 1,5-2,5см – при Ог до 100см, Шс = 1/10*Ог+11,5-12,5см – при Ог свыше 100см)
Шпр – Ширина проймы (1/8*Ог + 2-3см)
Шг – Ширина груди (2/10 Ог + 1-2см)
Шпж – Ширина переда на уровне живота (1/4*От + 0-0.5см). Не учитывается, если Шпж < Шг, в этом случае считается Шпж=Шг.
(1). Построение начнем со спинки. Чертим вертикаль АЕ = Ди. На этой вертикали откладываем отрезки AB = Впр.з, AC = Дтс, CD = Вб. Через все точки на вертикали проводим горизонтальные прямые. Отрезок АВ разделить пополам – получим точку A’ (рис. 1).
(2). По линии бедер отложить отрезок DD1=4.5см, провести отрезок D1A’ (рис. 2).
(3). От точки пересечения отрезка D1A’ с линией талии (точка С1) влево отложить 1,2см – получим точку C’1. Начертим линию середины спинки A’C’1D1E1, где Е1 – пересечение продолжения отрезка C’1D1 с линией низа (горизонталь через точку Е). Место пересечения с линией груди обозначим B1 (рис.3).
(4). От точки А влево по горизонтали отложим значение Шш.з, получим точку А1. От точки А1 вверх отложим отрезок А1A’1 = 1,5см. Начертим горловину спинки и продлим ее на 1 см дальше точки A’1. Получим горловину спинки АА2. (рис. 4).
(5). От точки B1 влево отложим отрезок B1F = Шс. Проведем вертикаль FG (рис. 5).
(6). От точки G вниз отложить отрезок GG1 = 1,5см. Провести прямую A’1G1 и продлить ее за отрезок GF на 1,5см – получим точку G2. Проведем отрезок A2G2. Получим линию плеча спинки (рис. 6).
(7). От точки D1 по линии бедер влево отложить отрезок D1H = Шс – 3,5см. Начертить вспомогательную линию HF. От точки F отложить влево 0,3см – получим точку F1 (рис. 7).
(8). Обозначим точкой J пересечение отрезка FH с линией талии. От точки J вправо отложим величину приталивания пиджака 2см. Получим точку J1. Проведем отрезки F1J1 и J1H (рис. 8).
(9). От точки J1 влево отложить 0,5см – получим точку J’1. Соединим плавной линией точки F1, J’1, H(рис. 9).
(10). От точки F вверх на отрезке FG отложить отрезок FF2 = 1/4Впр.з. Продлим прямую J1F1 до пересечения с горизонталью через точку F2. Получим точку F’2. С помощью лекала проведем пройму спинки G2F’2. Из точки Е1 влево проведем перпендикуляр к линии E1D1. Из точки Н проведем прямую, параллельную E1D1. Два начерченных отрезка пересекутся в точке К (рис. 10).
(11). Отложить произвольное расстояние между спинкой и боковой деталью по линии груди. Поставим точку В2. От точки В2 влево отложим значение Шпр + 3см (2см – промежуток между полочкой и боковой деталью, 1см – величина отвода боковой детали). Получим точку L, через которую проведем перпендикуляр к линии груди. Точки пересечения этого перпендикуляра с линией талии и бедер обозначим точками М и N соответственно. На этом перпендикуляре вверх от линии груди отложим отрезок LL1 = 1/4Шпр – 0,5см, отрезок LL2 = FF2 = 1/4 Впр.з, отрезок LL3 = Впр.п (рис. 11).
(12). От точки L влево по линии груди отложить отрезок LB3 = Шгр. От точки М влево по линии талии отложить отрезок МС3 = Шпж. Отрезки LB3 и МС3 разделить пополам, получим точки L’ и M’ соответственно. Через точки L’ и M’ провести прямую, которую необходимо продлить вверх. Пересечение этой прямой и опущенного к ней перпендикуляра из точки L3 назовем точкой О (рис. 12).
(13). Из точки L построить отрезок LP1, перпендикулярный отрезку ОР. Вниз от точки Р1 отложить величину наклона плеча 3см (вдоль отрезка LP1) и поставить точку P’1. Из точки О через точку P’1 проведем прямую. На этой прямой отложить отрезок ОР2 = G2A2 (с чертежа спинки) – 0,5-1см. В области проймы опустить линию плеча полочки на 0,5см (рис. 13).
(14). От точки L отложить 2,5см – ставим точку L3. Аккуратно плавной линией нарисуем пройму полочки (рис. 14).
(15). От точки О вниз по отрезку OL’ отложить отрезок ОО1 = Шш.з, от точки О1 перпендикулярно отрезку OL’ построить перпендикуляр О1О2 = Шш.з + 1,5см. Оформить линию горловины полочки плавной линией (рис. 15)
(16). Соединить точки О2, В3, С3. От точки С3 опустить вниз перпендикуляр до линии низа. Получим точки пересечения с линией бедер и низа в точках D3 и Е3 соответственно. Линия О2В3С3D3Е3 – линия середины переда (рис. 16).
(17). По линии бедер отложить вправо от точки N значение Шпр + 4см, получим точку D2. Затем от точки N влево отложить значение Шг – получим точку D’3. От точки D’3 дальше влево отложить значение ширины спинки по линии бедер (Шс – 3,5см) – получим точку D4. От точки D4 вправо отложить значение 1/2Об + 6-7см (где 2см – промежуток между полочкой и боковой деталью, а 4-5см – прибавка на свободу облегания). Образовавшийся излишек D2D’2 не должен превышать 2.5см.
(18). Провести отрезок B2D’2. Он пересечет линию талии в точке С2. От этой точки влево отложить величину приталивания пиджака как на спинке – 2см. Получим точку C’2. От точки C’2 влево отложить 0,5см (как на спинке) и поставить точку C”2. Соединить точки C”2 и D’2 и продолжить эту прямую вниз. На прямой C”2D’2 от точки C”2 отложить вниз величину J’1H, взятую с чертежа спинки. Получим точку Е2. Соединить точки В2, C”2, D’2, Е2. Прямую B2D’2 продлить вверх до пересечения с горизонталью из точки F2 – получим точку F3 (рис. 18).
(19). По линии середины полочки от точки С3 вниз отложить величину = C”2E2 + 1-1,5см. Получим точку Е4. Соединим точки Е4 и Е2 (рис. 19).
(20). От точки M’ вправо отложить 1,5см по линии талии и поставить точку М1. Через точку М1 провести прямую, перпендикулярную линии низа полочки Е4Е2, поставить на линии низа полочки в месте пересечения с перпендикуляром точку E’4. На продолжении прямой E’4М1 ставим точку М2 – это вершина вытачки, которая не доходит до линии груди (B3L3) на 6см. На линии талии по обе стороны от точки М1 отложить по половине раствора вытачки (вытачка = 2см), получим отрезки QM1 = 1см и M1R = 1см. Из точек Q и R начертить отрезки QQ1 и RR1 параллельно линии середины вытачки М1М2. QQ1 = RR1 = 8,2см (рис. 20).
(21). Из точки Q1 провести прямую Q1N’, перпендикулярную QQ1, где N’ – точка пересечения этой прямой с отрезком M’N. От точки N’ вверх отложить 0,7см – получим точку N’1. Проведем прямую R1N’1. Обе прямые (Q1N’ и R1N’1) продлим чуть дальше отрезка NM’. На линии бедер от точки N отложить 1см и поставить точку N1. Из точки N1 провести вверх отрезок N1N”, параллельный NM’, где N” – точка пересечения с продолжением прямой Q1N’. Соединить L3 c N”. Отрезок L3N” пересечет линию талии в точке М’1. Из N1 провести перпендикуляр N1E’2 к линии низа Е4Е2 (рис. 21).
(22). От точки N” влево отложить значение 1/2 величины вытачки на линии талии. В нашем случае величина вытачки QR = 2см, значит, от точки N” влево нужно отложить 1см. Полученная точка совпадет с точкой N’ (т.к. расстояние между прямыми N1N” и NN’ составляет 1см). Получили нижний срез входа в карман - Q1N’. На прямой R1N’1 отложим отрезок R1N2 = Q1N’. Получим верхний срез входа в карман - R1N2. Соединим плавной линией точки L3, M’1, N2 (рис. 22).
(23). Горизонтально вправо от точек L3, M’1, N1, Е’2 отложить через 2 см соответственно точки L4, M3, N3, Е5. Провести плавную линию L4M3N3Е5, параллельную L3M’1N1Е’2 (рис. 23).
(24). По линии груди вправо от точки L4 на расстоянии 1см отложить точку L’4. Провести отрезок L’4М3. L’4M3N3Е5 – линия притачивания боковой части к полочке. Оформить нижний участок проймы на боковой части. Удлинить полочку на величину 0,7см (расстояние между верхним и нижним срезами входа в карман) – для этого перенести линию низа полочки Е4Е’2 на 0,7см параллельно вниз (рис. 24).
(25). Полученные лекала имеют такой вид, как на рис. 25.
Построение рукава к мужскому пиджаку по системе М.Мюллер и сын
Для построения рукава нам понадобятся следующие размерные признаки:
Впр – Высота проймы (с чертежа спинки и полочки)
Дпр – Длина проймы (с чертежа спинки и полочки)
Шрн – Ширина рукава внизу (по модели)
Др – Длина рукава
Вок – Высота оката (Вок = 1/2*Впр – (1/10 * 1/2Впр. + 0.5-1см)
Шр – Ширина рукава по наклонной (Шр = 1/2*Дпр – 1см)
(1). Измерим длину проймы на чертеже спинки и полочки и сложим оба результата (Дпр). Определим высоту проймы (Впр), для этого начертим отрезки а и b, как показано на рис.1. Сложим величины отрезков а и b.
(2). Проведем вертикаль АС = Др. На этой вертикали отложим отрезок AB = Вок. От точки C отложим вверх и вниз 1.5см – получим уровни нижних точек на линиях переднего и локтевого перекатов рукава. Обозначим точки C1 и C2. Определим местоположение линии локтя: отрезок BD = 1/2*BC1 – 1.5см, отрезок DC1 = 1/2*BC1 + 1.5см. Проведем горизонтали из всех точек (рис. 2).
(3). От точки B вверх отложить отрезок BB’= 1/4*Шпр – 0,5см. По линии локтя от точки D отложить 1.5см – получена точка D’ (рис. 3).
(4). От точки C1 по наклонной отложить значение 1/2*Шрн до пересечения с прямой из точки C2 (это удобно делать с помощью циркуля). Получим точку E. От точки D’ отложим по линии локтя отрезок D’F= 1/2*Шрн + 4-5см. Соединим точки E и F. EF – нижняя часть локтевого переката рукава (рис. 4).
(5). От точки B’ по наклонной прямой отложить значение Шр до пересечения с горизонталью из точки A (это удобно делать с помощью циркуля). Получена точка A1. Проведем вниз из точки А1 вниз вертикаль А1G = 1/4Шпр. + 1см (рис. 5).
(6). Разделим отрезок АА1 дополнительными точками. А2 – середина отрезка АА1, точка А’ – середина отрезка АА2, А2А’2 = 1/3*А2А1. Проведем отрезки как показано на рис. 6.
(7). На расстоянии 1,5см от точки В1 влево найдем точку В’1. Проведем отрезок В’1А1. Через точку G проведем горизонталь до пересечения с отрезком А1В’1 в точке G’. На отрезке А1В’1 от точки G’ вниз отложим отрезок G’G1 = 2см. Через точку G1 проведем горизонталь. Из точки G по наклонной вниз отложим отрезок GG2 = 2см так, чтобы точка G2 находилась на горизонтали из точки G1 (это удобно сделать циркулем) (рис. 7).
(8). С помощью направляющих и дополнительных точек чертим окат рукава от точки B’ до G2. (рис. 8).
(9). От точки D’ в обе стороны отложить 2см, получим точки D1 и D2. Через эти точки провести параллельные отрезку D’B’ прямые B3D1 и B2D2, причем точка В2 находится выше отрезка ВВ1 на 0,5см, а точка В3 находится на уровне точки В2 (т.е. через точки В2 и В3 можно провести горизонталь). Достроим часть оката верхней половины рукава, соединив плавной линией точки В’ и В3. От точки В2 с помощью направляющей В’1А1 проведем нижнюю часть оката – B2G1. Далее через точки D1 и D2 проведем параллельные отрезку D’С1 прямые D1С3 и D2С4, где точка С4 находится на отрезке С1Е, а С4С3 – перпендикуляр к D1C3 (рис. 9).
(10). Проведем отрезки FG1 и FG2. Начертим линии локтевых срезов в верхней части рукава плавными линиями (рис. 10).
(11). Лекала будут выглядеть так, как на рис. 11.
Необходимо проверить величину посадки по окату рукава. Она должна составлять 8-10% от Дпр (в зависимости от свойств материала). Также, обязательно проверить сопряжение деталей рукава.
Всем привет. В продолжение темы мужских выкроек, сегодня выкройка мужского пиджака. Совсем недавно была выкройка мужского пальто, можете посмотреть здесь .
На самом деле, вариантов моделирования мужских пиджаков не так много, как женских жакетов или блузок. Согласитесь, к мужской одежде редкий дизайнер решится пришить оборки, рюши, или сделать драпировки, применить какой-то сложный крой 
Поэтому вот выкройка мужского пиджака, а ниже под всеми ее частями и деталями — пояснения по построению.
Думаю вам она обязательно поможет. Удачи, успехов, до новых встреч!!
В нашем примере, для построения выкройки пиджака полуприлегающего силуэта, будем использовать такие величины свободного облегания:
К полуобхвату груди (CГ 1 ) - 6,5 см
К полуобхвату талии (СТ) - 7 см
К полуобхвату бедер (CБ) - 3,5 см
Свободное облегание к мерке СГ 1. которое составляет 6,5 см, распределяется следующим образом:
К спинке (к мерке ШС) дают всегда 1-1,5 см
К полочке (к мерке ШГ1 ) 0,5-1-1,5 см
Все остальное остается пройме: 6,5 см - (1,5 см + 1,5 см) = 3,5 см
С учетом подкладки, подплечников, одежды на которую будет носиться пиджак, к меркам длины так же прибавляют свободное облегание:
1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали откладывают:
Линию лопаток: РЛ = мерка ЛЛ + СО = 18 см + 0,5 см = 18,5 см.
Линию груди: РГ = мерка ЛГ + СО = 22,5 см + 0,5 см = 23 см.
Длина до талии: РТ = мерка ДТС + СО = 39,5 см + 1 см = 40,5 см.
2. Расстояние до бедер: ТБ = 1/2 (ДТС + СО) – 2 см = 1/2 (39,5 см + 1 см) – 2 см = 18,25 см
3. Длина пиджака зависит от моды, фигуры, от конкретной модели и поэтому мерку длины пиджака можно снять от талии вниз. В классическом варианте, длина пиджака берется или до бедер или длиннее на 10-15 см
4. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье - Как определить тип телосложения фигуры по меркам.
Для условно-пропорциональной фигуры выемка среднего шва по талии равна 2-2,5 см, которую откладывают влево от Т, получаем Т1. ТТ1 = 2 см.
Выемка по линии бедер или такая же как по талии (при плоских ягодицах), или на 0,5 см меньше.
ББ1 = ТТ1 - 0,5 см = 2 см - 0,5 см = 1,5 см.
Выемка по низу или такая же как по талии (для плоских ягодиц), или на 0,5 см меньше.
НН1 = ТТ1 - 0,5 см = 2 см - 0,5 см = 1,5 см.
Примечание. Для фигур других типов то есть сутулых или перегибистых, средний шов пиджака строят так же, как и по платью .
5. Ширина ростка: РР1 = 1/3 СШ + СО = 1/3 17,5 см + 1,5-2 см = 7,8 см.
6. Глубина ростка: РР2 = 1/3 ширины ростка + 0,3-0,5 см = 1/3 7,8 см + 0,4 см = 3 см.
Можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3,5 см.
В точке Р2 росток рисовать под прямым углом.
7. Провести линию среднего шва пиджака соединяя точки Р2. Л, Т1. Б1, Н1 .
8. Ширина спинки пиджака: ЛЛ1 = ШС + СО = 16,5 см + 1,5 см = 18 см.
Из Л1 вниз опустить вертикаль, получаем Г2.
9. Ширина всей проймы пиджака: ШПр = (СГ1 + СО + отрезок ГГ1 ) - (ШС + СО) - (ШГ1 + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) - (16,5 см + 1,5 см) - (18 см + 1,5 см) = 12 см
10. Боковой шов делит пройму пополам. Отрезок Г2 Г3 / 2, получаем точку О.
Из О вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем Т2 и Б2 .
11. Глубина проймы пиджака откладывается от Т2 вверх, получаем О3 .
Т2 О3 = (ДТС + СО) - (ВПр + СО + 3-4-5 см) = (39,5 см + 1 см) - (19 см + 1 см + 4 см) = 16,5 см.
12. Построение плечевого среза.
Длину плеча при построении выкройки пиджака с подплечником и подкладкой удлиняют на 0,5-1 см.
Если пиджак летний, из легкой ткани, без подкладки или подкладка только по полочке, то длину плеча, в крайнем случае, увеличивают на 0,5 см, но можно этого и не делать.
Если в пиджаке предусматривается подплечник, то глубина плечевой вытачки уменьшается на 0,5 см и равна 2-2,5-3 см – 0,5 см.
Из Р1 засечь дугу равную мерке ДПл + 1,5-2-2,5 см (глубина плечевой выточки) + 1 см для удлинения плеча = 12 см + 1,5 см + 1 см = 14,5 см.
Из Т1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС + СО = 40 см + 1 см = 41 см.
На пересечении двух дуг получаем точку П.
Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1 .
На тонкой линии от Р1 отложить 1/3 мерки ДПл с учетом удлинения = 1/3 (12 см + 1 см) = 4,3 см, получаем точку в. Р1в = 4,3 см.
От точки в по тонкой линии отложить глубину выточки равную 1,5 см. вв1 = 1,5 см.
Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 7-10 см.
Стороны выточки уровнять по большей стороне. вв2 = в1в2 = 10 см.
Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой в1 с П.
Построение выкройки полочки пиджака1. Ширина полочки по линии груди: Г3 Г4 = ШГ1 + СО = 18 см + 1,5 см = 19,5 см.
Из Г4 вверх провести небольшую произвольную вертикаль.
2. Высота груди: Г4 Р3 = ВГ + СО = 25 см + 0,5 см = 25,5 см.
3. Длина до талии: Р3 Т4 = ДТП + СО = 43 см + 1 см = 44 см.
Для плоской груди свободное облегание к мерке ДТП можно взять 0,5-0,7 см.
4. Понижение линии бедер и низа вдоль середины переда выкройки пиджака составляет 1-1,5 см (дается на выпуклость живота).
5. Ширина горловины: Р3 Р4 = 1/3 СШ + 1,5-2 см = 1/3 17,5 см + 1,5 см = 7,3 см.
6. Глубина горловины: Р3 Р5 = 1/3 СШ + 2,5-3,5 см = 1/3 17,5 см + 2,5 см = 8,3 см.
Соединить прямой Р4 и Р5. поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5 см. Оформить горловину плавной линией через Р4. 2-2,5см, Р5 .
7. Длина плеча до нагрудной вытачки равна 4,5-5-6с м. Р4 Р6 = 5 см.
Наклон плеча 0,5-1-1,5 см. Р6 Р7 = 1 см.
Окончательную длину плеча до вытачки (в нашем примере 5 см) проверяют после построения наклонной, это будет отрезок Р4 Р7 = 5 см.
8. Расстояние до упора нагрудной вытачки равно мерке РЦ + 1/2 СО, где СО – это свобода к мерке ШГ1 (1,5 см).
Г4 Ц = 9 см + 1/2 1,5 см = 9,75 см
Или расстояние до упора вытачки равно мерке РЦ + 0,5-1 см
9. Построение нагрудной выточки :
а) соединить прямой Р7 с Ц;
б) уровень раствора нагрудной вытачки: ЦУ = мерка УРВ + СО = 7,5 см + 0,5 см = 8 см;
в) из Ц радиусом равным 10,5 см, через точку У засечь вправо дугу;
г) из У вправо по дуге отложить раствор нагрудной выточки: УУ1 = (ШГ1 – ШГ2 ) – 1 см = (18 см – 16,5 см) – 1 см = 0,5 см;
д) соединить прямой точку Ц с У1. продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной выточки. ЦР7 = ЦР8 .
10. Построение плечевого среза полочки :
а) из Р8 засечь дугу радиусом равным мерке ДПл + 1 см на удлинение – 5 см длина плеча до вытачки = 12 см + 1 см – 5 см = 8 см;
б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП + СО = 23,5 см + 0,5 см = 24 см.
На пересечении этих дуг получаем П2 .
11. Контрольные точки проймы
а) находят точку А на пересечении горизонтали из П2 влево и вертикали из Г3 вверх;
б) контрольную точку проймы полочки находят путем деления отрезка Г3 А на три части. Нижняя точка деления и будет контрольной точкой, то есть точкой О4 .
Также ее можно рассчитать как 1/10 (СГ 1 + СО) = 1/10 (42,5 см + 6,5 см) = 4,9 см.
в) контрольная точка проймы спинки: Г2 О5 = Г3 О4 + 1-2 см = 4,9 см + 1 см = 5,9 см.
Или ее можно рассчитать как 1/10 (СГ 1 + СО) + 1-2 см = 1/10 (42,5 см + 6,5 см) + 1 см = 5,9 см.
12. Удлиняя плечо выкройки спинки пиджака можно получить некрасивую пройму, поэтому нужно расширить выкройку спинки в области контрольной точки на 0,5-0,7-1 см. Оно необходимо для выпрямления проймы.
13. Оформить красивую линию проймы выкройки пиджака, как показано на рисунке, через П2. О4. О3. О6. П.
14. Для определения глубины выточек пиджака по талии находят разницу между мерками СГ 1 и СТ с учетом их свободного облегания.
(СГ 1 + СО + отрезок ГГ1 ) – (СТ + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) – (34 см + 7 см) = 8,5 см – сумма всех выемок и вытачек по талии
1,5-2-2,5 см берется на выемки боковых швов спинки и полочки. Т2 Т5 = Т2 Т6 = 1,5 см.
От полученной разницы вычитают уже известные величины: выемка по среднему шву спинки 2 см, по боковому шву спинки 1,5 см и по боковому шву полочки 1,5 см, и тогда:
8,5 см – (2 см + 1,5 см + 1,5 см) = 3,5 см – сумма талевых выточек выкройки пиджака, из них:
2,5-3 см берут на вытачку полочки, а все остальное на спинку, то есть 3,5 см – 2,5-3 см = 1-0,5 см - величина вытачки спинки.
15. Расчет ширины выкройки пиджака по линии бедер:
СБ + СО = 47 см + 3,5 см = 50,5 см
СГ 1 + СО = 42,5 см + 6,5 см = 49 см
(СБ + СО) – (СГ 1 + СО) + отрезок ББ1 = 50,5 см – 49 см + 1,5 см = 3 см – величина на которую расширяют бедра спинки и полочки.
3 см / 2 = 1,5 см - расширение боковых швов отдельно по спинке и полочке. Б2 Б6 = Б2 Б5 = 1,5 см.
От точек Б5. Б6 вниз опустить вертикали до линии низа.
16. Оформить линии боковых швов выкройки пиджака:
После построения основы выкройки пиджака, можно переходить непосредственно к моделированию необходимого фасона пиджака.
Моделирование выкройки пиджака с бочком и открыто-отложным воротником1. Для определения глубины выточек по талии находят разницу между мерками СГ 1 и СТ с учетом их свободного облегания.
(СГ1 + СО + отрезок ГГ1 ) – (СТ + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) – (34 см + 7 см) = 8,5 см – сумма всех выемок и вытачек по талии.
От полученной разницы вычитают уже известную величину выемки по среднему шву спинки равную 2 см, и тогда:
8,5 см – 2 см = 6,5 см – сумма талевых и боковых вытачек, из них:
1/4 6,5 см = 1,5 см – талевая вытачка бочка со стороны переда
6,5 см – 1,5 см = 5 см – сумма талевой вытачки полочки и бочка со стороны спинки. Они равны между собой и тогда 5 см / 2 = 2,5 см
2. Расчет ширины выкройки пиджака по линии бедер:
(СБ + СО) – (СГ 1 + СО) + отрезок ББ1 = 50,5 см – 49 см + 1,5 см = 3 см
3 см / 4 = 0,75 см, где 4 это количество срезов появившихся за счет введения в основу выкройки пиджака двух рельефных швов, а 0,75 см - расширение боковых швов отдельно по спинке, полочке, с обеих сторон бочка в области линии бедер.
Построение открыто-отложного воротникаФорма отложного воротника с отворотами зависит от высоты стойки и степени прилегания ее к шее, от формы выреза горловины и сгиба лацканов (отворотов).
Чертеж воротника строят непосредственно на выкройке полочки пиджака. Предварительно следует определить форму выреза горловины, вид застежки, высоту стойки воротника и положение сгибов лацканов. Ширина концов воротника и отворота, а также оформление внешних контуров воротника и отворота определяется моделью.
1. Откладываем влево от линии середины переда (она же в изделиях с застежкой является линией полузаноса) 2-2,5 см на заход застежки и проводим линию, параллельную линии середины. Эта линия является краем борта.
Для получения двубортной застежки (два ряда пуговиц) надо отложить от линии полузаноса влево 6-9см и провести линию края борта.
2. Отмечают по модели положение первой (верхней) петли застежки.
3. Проводят линию перегиба лацкана через точку Л, которую располагают на 1,5 см выше первой петли по борту, и точку А1. которую намечают на продолжении линии плечевого шва на расстоянии равном высоте стойки 2-2,5-3 – 1 см, и тогда отрезок АА1 = 1-1,5-2 см.
4. С левой стороны от линии перегиба лацкана изображаем лацкан и воротник задуманной (выбранной по модели) формы.
Для этого, на кальку переводят часть выкройки полочки пиджака: плечо, горловину, середину, заход, линию перегиба оставляя от захода до плеча свободный кусок бумаги. Перегибают кальку по линии перегиба и приложив на себя, перед зеркалом, рисуют нижнюю часть открыто-отложного воротника, то есть весь лацкан и часть верхнего воротника до плеча.
Отлет лацкана и часть воротника вырезают и приложив к основной выкройке, обводят.
5. Строят верхнюю часть открыто-отложного воротника. Для этого из точки основания А на линию перегиба засекают дугу (показана стрелкой), радиусом равным длине откорректированного ростка (длина горловины по спинки). Засекают так, чтобы дуга пересекла линию перегиба и продлилась бы в сторону проймы.
6. От линии перегиба вправо по дуге откладывают ширину воротника (без учета высоты стойки 2-2,5-3 см) и добавляют 0,3-0,5 см на перегиб стойки. Например, ширина открыто-отложного воротника равна 7 см – 2,5 см высота стойки + 0,5 см на перегиб стойки = 5 см – величина, которую необходимо отложить по дуге. Получаем точку А2.
7. Вправо по плечу от А отступают 1см для свободного перегиба у стойки воротника.
8. Из А2 проводят касательную к точке 1 и оформляют линию втачивания воротника плавной кривой, с вогнутостью 0,1-0,2-0,3см. Она должна быть обязательно равна длине ростка.
9. Из А2 перпендикулярно к линии втачивания воротника откладывают ширину воротника, которая может быть равна 6-7-8-9 см. Получаем точку А3
10. Отмечают высоту стойки, отрезок А2 А4 = 2-2,5-3 см.
Через А4 проводят плавную линию перегиба стойки, переводя ее в линию перегиба лацкана.
11. Оформляют линию отлета воротника, для этого необходимо к его ширине в точке А3 восстановить перпендикуляр и дорисовать его к нижней обведенной части воротника.
Построение двухшовного рукава к данной модели пиджака, можно посмотреть здесь .
